Musei nel mondo

Sacrario del Muro di Berlino

2012-02-10T10:08:00.000-08:00

Bernauer Strasse è una strada di Berlino che ha segnato molto la vita dei suoi abitanti negli anni '60. Qui si ergeva il Muro, qui esisteva un posto di comando severo che provocò molti morti e qui, oggi, esiste un museo commemorativo all'aperto, con un pezzo di muro rimasto ancora in piedi, e a pochi passi il cimitero degli Invalidi. Si tratta di una specie di memoriale, uno spazio aperto che sembra quasi un parco, in cui ad intervalli sorgono piccoli monumenti commemorativi, tracce di rimasugli dell'ex zona militare, percorsi telematici all'aperto. La chiamano La Finestra del Ricordo, e vi si arriva dalla S-Bahn Nordbahnhof.

La zona sembra apparentemente desolata, l'erba verde molto curata ricorda davvero un grande giardino, ma l'atmosfera è solenne, lineare e l'aria ferma.

La parte di muro che non esiste più ha conservato dei lastroni alti che ne delineano bene il percorso. Li si vede già da lontano e fanno il loro effetto, dato che molti monumenti sono stati realizzati con lo stesso colore.

Sembra di entrare in un grande parco, e all'arrivo non c'è neanche molta gente. Una piantina scolpita in bronzo illustra il percorso storico della zona e la Pista del Muro

Alcuni pannelli illustrano dei momenti della guerra, riprese televisive, servizi giornalistici. Sono disponibili in diverse lingue e permettono di farsi una panoramica della guerra, dei massacri, della zona indicata e della funzione del muro. Il Muro qui ha dato molte vittime, soprattutto civili che cercavano di scavalcarlo e venivano fucilati all'istante. Un memoriale color ruggine, riporta tutti i volti dei civili uccisi, affiancati ad alcuni soldati che persero la vita. Si tratta per lo più di giovani uomini, ma figura anche qualche bambino. Alcune zone presentano delle specie di "vasche" con resti del tratto elettrico e delle basi militari da campo.

E poi, naturalmente, il Muro, o quel che ne resta...

Una visita forse minore ma non di minore importanza, perché a Berlino ogni strada ha lasciato la sua traccia. A pochi metri c'è anche l'ingresso del cimitero degli Invalidi, già che siete là...

Ulteriori informazioni le trovate nel sito ufficiale

Info e contatti:

Stiftung Berliner Mauer
Sacrario del Muro di Berlino
Bernauer Straße 111
13355 Berlin-Mitte

Centro visitatori
Bernauer Straße 119
13355 Berlino

Visita ed entrata libera

Da novembre a marzo: 09.30 – 18.00
Da aprile a ottobre: 09.30 – 19.00

Telefono +49 (0)30 467 98 66 66
Fax +49 (0)30 467 98 66 77

Stazione della S-Bahn Nordbahnhof (S1, S2, S25), stazione della U-Bahn Bernauer Strasse (U8), Tram M10, Bus 245, 247

Ex ghetto di Lodz - Ex Campo di concentramento dei bambini (Polonia)

2012-01-28T14:33:00.000-08:00

Quando sono stata a Lodz, ho scoperto per caso che, nei pressi del centro, esisteva una zona adibita a museo, chiamata dai locali "Ex campo di concentramento dei bambini". Mi sono subito incuriosita e ci sono andata, anche perché mi ero documentata parecchio sui luoghi dell'Olocausto prima di partire, ma di Lodz non avevo mai letto granché, a parte le notizie sul ghetto. Oggi, una zona piuttosto periferica di Lodz, ha un museo commemorativo e, a pochi chilometri, la sede dello smistamento, quella in cui arrivava il treno, per intenderci. Vi consiglio sicuramente una visita a Lodz, molti sono i voli economici per la Polonia, soprattutto della Easyjet. Forse è una località turistica meno gettonata, ma sicuramente valevole.

Il ghetto di Lodz è stato il secondo più importante della Polonia, solo successivo a quello di Varsavia. C'è da dire che Lodz è una città particolare. Molto povera anche oggi, che ha vissuto il boom economico con un affollamento generale di operai e manodopera industriale nel campo tessile, e di cui lascia tuttora le tracce. Al nostro arrivo, grandi palazzoni e fabbriche dismesse, completamente decadenti, circondavano entrambi i lati della strada principale e alcune erano talmente malmesse da fare quasi paura... al tempo della guerra, una zona della città fu chiusa e adibita a ghetto ebraico. Molti ebrei fatti arrivare sul posto, vennero introdotti nelle fabbriche e costretti a lavori disumani ma molto produttivi. Soltanto per questo, nonostante la numerose morti sul luogo di lavoro, il ghetto di Lodz fu l'ultimo a sopravvivere e ad essere smantellato. Nel frattempo però il campo di lavoro venne esteso non soltanto agli adulti ma anche ai bambini. I bambini, anche molto piccoli, furono costretti a lasciare la scuola e a lavorare. Lavorare nei campi di lavoro era l'unico modo per poter ottenere dei buoni (i soldi erano stati tutti ritirati) che potessero garantire un pasto di sopravvivenza. Molti bambini furono comunque prelevati e deportati, insieme agli anziani e a molte giovani donne, verso il campo di sterminio di Chelmno, e poi immediatamente uccisi. Molti bambini riuscirono comunque a nascondersi, ma durante il lavoro ne morirono tantissimi e una ex scuola era proprio riservata ai loro "alloggi". Oggi è stato conservato il cortile e alcuni edifici sono adibiti a museo. "Dateci i vostri bambini!" tuonavano i militari tedeschi agli ebrei del ghetto. Da qui e dal loro massacro (ne morirono oltre 5.000), forse, il ricordo nel nome.

Il museo presenta alcune stanze con reperti e testimonianze dell'atrocità che avveniva nel ghetto. Si entra da un cancello caratteristico, che dà verso una piazza con un monumento simbolico. Il cancello è ricoperto da filo spinato, e si apre verso un cortile ben tenuto di sassolini, dove c'è un altro piccolo monumento. Le sale si visitano in poco tempo e sono sicuramente da vedere. Tanti, troppi bambini, e oggetti, testimonianze, documenti, abiti...

Da qui parte una cancellata di mattoni rossi che arriva fino a un museo a cielo aperto, dove ci sono i binari e una locomotiva ricostruita a modello dell'originale, che è però ugualmente terribile. C'è un piccolo parcheggio a poca distanza, e si attraversa la zona a piedi, tra l'erba alta, i binari o una piccola stradina cementata. Anche qui ci sono due stanze adibite a museo (ma erano chiuse quando sono arrivata), ma c'è soprattutto la locomotiva, con due carrozze. Le carrozze sono di legno, ci si può entrare dentro e... forse riuscire un po' a immedesimarsi? Non so, non credo ci si riesca fino in fondo però entrarci fa venire lo stesso le lacrime agli occhi. Le finestre (cioè i buchi) erano circondate da filo spinato, e la carrozza aveva molte fessure, dalle quali la gente poteva forse vedere cosa "c'era fuori". Ma la cosa che più colpisce di quel luogo è la desolazione. L'aria si taglia con un coltello, ed è ferma. Immobile. Quando la respiri fa quasi tremare. Non è la stessa sensazione che ho provato ad Auschwitz, è un qualcosa di diverso. Sapere che vivevano principalmente bambini, ti fa rabbrividire in qualche modo di più. Ai bambini sterminati in zona è dedicato il Memoriale di Lodz.

Qui sotto, un video esemplificativo. Purtroppo non ricordo l'indirizzo del museo e neanche il nome polacco, ma si trova a circa 3-5 km dal centro di Lodz, e se chiedete a qualunque persona, vi saprà indicare dove si trova.

La Cattedrale di Cracovia

2012-01-21T15:53:00.000-08:00

La Cattedrale di Cracovia si trova sul colle del Wawel, e non è quella che si visita in piazza del Mercato, che si chiama Basilica di Santa Maria (per quanto io la trovi anche più bella!).

Non si tratta esattamente di un museo, ma di fronte è possibile comprare un biglietto extra per poter visitare tre luoghi a pagamento: il museo diocesano, dedicato a Papa Giovanni Paolo II, e due attrazioni che si trovano all'interno della Cattedrale, cioè la Campana di Sigismondo e le Tombe reali. Ricordate che queste due sezioni si trovano all'interno della chiesa, e che dovrete comprare il biglietto fuori, dove si compra quello per il museo diocesano. Senza questo non potrete vedere ogni interno che secondo me è rilevante, ma in ogni caso non è che Cracovia sia proprio dietro l'angolo e già che ci siete...

La Campana di Sigismondo

Si trova nell'ala ovest della chiesa ma troverete facilmente le indicazioni. All'ingresso c'è una biglietteria con tanto di sportello. La campana si trova in una delle torri della Cattedrale (non in quella dell'orologio) ed è interessante perché di campane in Polonia se ne trovano un po' dappertutto, ma questa è la più grande in assoluto. E' stata realizzata intorno al 1500, pesa 11 tonnellate e ha un diametro di 2 metri. Per arrivarci ci sono moltissimi gradini da fare e diverse scale di legno (come in quasi tutti gli edifici polacchi), mentre si sale c'è qualche altra campana più piccola ma non demordete, quando arriverete in cima riconoscerete quella giusta!

Le Tombe reali

Si tratta di una zona sotterranea quindi dovrete scendere delle scale e potrete fare un piccolo giro tra le tombe della dinastia reale Vasa. La Cattedrale è infatti anche un luogo di sepoltura di molti re e personaggi pubblici polacchi di rilievo. I sarcofagi sono bellissimi e realizzati in stile barocco. Le tombe ospitano regnanti dal 1300, mentre degna di nota è sicuramente la cappella dedicata a Sigismondo I, una delle più belle d'Europa e in stile tutto italiano (o meglio, fiorentino). Qui sono sepolti Sigismondo I, Sigismondo Augusto di Polonia e Anna Jagellona.

Chi è sepolto oltre a loro nella Cattedrale? Ecco l'elenco:

Casimiro III il Grande
Edvige d'Angiò
Ladislao II Jagellone
Casimiro IV Jagellone
Giovanni I Olbracht
Stefano Bathory
Sigismondo III Vasa
Ladislao IV Vasa
Giovanni II Casimiro Vasa
Michele Korybut Wisniowiecki
Giovanni III Sobieski
Augusto II il Forte
Tadeusz Kosciuszko
Jozef Pilsudski
Wladislaw Sikorski
Jozef Antoni Poniatowski
Adam Mickiewicz
Juliusz Slowacki
Cyprian Norwid
Lech Kaczyński
Maria Kaczyńska

Devo precisare che il prezzo del biglietto costa una sciocchezza ma che la fila per entrare in Cattedrale è sempre lunga, quindi premunitevi subito di biglietto altrimenti tra la visita alla Cattedrale e quella al Castello di Wawel potrebbe non bastarvi un'intera giornata.

Inoltre, quando sono stata io, era appena avvenuta la tragedia del disastro aereo in cui persero la vita, tra gli altri, il presidente polacco Lech Kaczynski e sua bella moglie Maria Kaczyńska.

La Cattedrale ne ospitava una grande tomba in una zona diversa, da cui si esce all'esterno attraverso un cancelletto. Naturalmente, dato che l'incidente era avvenuto da poco, l'area era molto affollata. Vi consiglio, in ogni caso, di evitare di fare troppo i turisti, perché i polacchi ci tengono molto al decoro e sono molto rispettosi dei loro luoghi di culto.

Cimitero degli Invalidi (Invalidenfriedhof Cemetery) - Berlino

2012-01-18T14:24:00.000-08:00

Se amate questo genere di luoghi e vi trovate a Berlino, durante uno dei vostri viaggi, con qualcuno che ci vive o che la conosce abbastanza, vi consiglio di visitarlo, perché si trova in una zona turistica meno battuta e dove è presente anche qualche traccia del muro e un museo monumento all'aperto. Ultimamente poi Berlino è molto abbordabile, io sono partita ad esempio con un'offerta Easyjet molto vantaggiosa.

Il Cimitero degli Invalidi nasce nel 1748 e fu voluto da Federico II per la Casa degli Invalidi. Durante la guerra, a pochi passi dal cimitero, si trovava la linea di confine con il Muro di Berlino, e moltissimi sono morti in zona, tra cui molti che tentavano di scavalcare il muro e passare "dall'altra parte".

Purtroppo la storia del cimitero non è molto allegra, dato che negli anni 70, quindi molto tempo dopo la guerra, lo stesso è stato smantellato più volte e rimaneggiato senza prestare alcuna cura alle tombe. Dal 1990 però, fortunatamente, il cimitero ha ripreso nuova vita grazie alle numerose attenzioni sulla sua salvaguardia, mentre nel 2003 sono state ricostruite completamente le recinzioni a immagine di quelle precedenti.

Il cimitero è oggi un luogo molto importante, data la presenza di tombe illustri di militari e caduti nel 1800 e, contrariamente a quanto si possa sembrare, nonostante fosse proprio sulla linea di confine, regala molta pace e serenità.

Oltre il museo all'aperto, un piccolo cancelletto vi condurrà all'esterno. Non è chiuso a chiave, ma è importante chiuderlo sempre, i tedeschi ci tengono particolarmente. Io sono stata in autunno, con i colori delle foglie degli alberi l'atmosfera era davvero particolare e molto caratteristica. Diversi animali e molti gatti adornavano, per così dire, le tombe, alcune di essere erano sommerse da foglie colorate. Oggi ci sono circa 200 tombe, alcune di notevoli dimensioni, mentre molte altre sono state spianate in seguito alla guerra. Di particolare nota è la tomba di Gerhard von Scharnhorst, un generale prussiano molto noto, che riposa in un monumento con a fianco una statua di un leone a riposo. Oggi, da qui, è possibile fare una piacevole passeggiata lungo il canale Spandauer Schiffahrt, uno dei più suggestivi della città.

Indirizzo:

Scharnhorststrabe 25

Berlin (Germany)

MUSEO STORICO DELLA GUERRA 1915-1918 - Cima Grappa

2012-01-17T03:03:00.000-08:00

Sono stata spesso a Cima Grappa e ogni volta è un'emozione fortissima. Sarà che, da veneta, mi sento solidale, sarà l'atmosfera che si respira, sarà che amo particolarmente il Monte Grappa..insomma bisogna passarci prima o poi!

Ho visitato questo piccolo museo senza neanche farci caso, un giorno che praticamente tutti i turisti erano a bersi la grappa al rifugio vicino!

Spoglio, abbandonato, ma estremamente vivo.

Il museo è ospitato in un ex edificio della Caserma Milano e al suo interno raccoglie importanti testimonianze della Prima Guerra Mondiale, quali documenti, armi, foto e cimeli vari.

Ci metterete davvero poco a vederlo e inoltre è ben organizzato e ordinato. Appese ai muri vi sono diverse cartine esaustive, le vetrine sono ben tenute e le armi sono veramente fantastiche.

Potrete ammirare bandiere, medaglie, foto d'epoca, mitragliatrici, granate, pistole, cartucce e moltissimi fucili.

Il museo era ospitato nel Sacrario, ma nel 1989 è stato spostato negli ex edifici della Caserma Milano, costruita durante la guerra. Accanto al museo esiste una galleria del 1917 (Vittorio Emanuele), oggi visitabile, lunga circa 5 km. Consiglio di vedere anche quella, perchè ci si può immergere davvero all'epoca della guerra e della tristezza malinconica che risuona in luoghi come Cima Grappa.

Indirizzo e Contatti: Via del Covolo, Cima Grappa. Telefono: 0423-544840

L'ara Pacis - Roma

2011-12-27T16:39:00.000-08:00

Roma è una città affascinante ed è sempre piacevole visitarla perché ricca di meraviglie. Se pensate di andarci vi consiglio di dare un'occhiata alle numerose offerte Ryanair, con diverse scelte di voli a basso costo. Ormai i treni hanno dei prezzi veramente assurdi anche per poche ore di viaggio.

Nel cuore di Roma, affacciato sul Lungotevere, spicca il Museo dell'Ara Pacis, luogo di mostre temporanee ma anche custodia, se così si può chiamare, del famoso altare dell'epoca augustea.

Oggi l'altare è protetto da questa nuova struttura di vetro, visibile anche dall'esterno, che lo rende particolarmente affascinante.

Sinceramente non so se l'ingresso sia a pagamento o meno, perchè quando sono andata io c'era una mostra in corso e ho pagato un biglietto unico. Prima di arrivare alle ale della mostra, c'è una grande sala, che custodisce questo splendido altare.

L' Ara Pacis Augustae risale al IX Secolo a.C. ed è stato costruito per l'Imperatore Augusto, come simbolo di pace e prosperità al seguito della Pax Romana.

La silenziosissima sala è fantastica. Interamente di marmo bianco, e completamente scolpito, l'altare lascia davvero a bocca aperta. Diversi sono gli stili artistici presenti: i fregi della Grecia classica, i pannelli dell'arte ellenistica e le sculture romane.

I grandini conducono alla parte interna del monumento, dove c'è l'altare vero e proprio, veramente stupendo. L'altare è veramente enorme, difficile quindi, se non avete un'occhio acuto, vederne i particolari, se non quelli più in basso. Ma accanto, nella parte posteriore, è presente un piccolo modellino, molto esaustivo, che potrete analizzare molto da vicino!

Arrivarci è semplicissimo, da Piazza di Spagna sono due passi. All'esterno è presente anche una piccola fontana decorativa, purtroppo nulla di eccezionale (soprattutto il colore dell'acqua e la strana schiuma che ne veniva..). Ma l'interno è sicuramente da vedere!

Sito internet

Museo della Nave Romana - Comacchio (Fe)

2011-12-22T14:24:00.000-08:00

Situato lungo il canale che oltrepassa il ponte dei Trepponti di Comacchio, il museo è un piccolo gioiellino che riporta tutto il carico ritrovato nella nota Nave Romana in bella mostra su grandi vetrine e due piani. Il relitto, ritrovato nel 1980 in zona, venne recuperato nell'arco di una decina d'anni e alloggiato in una vasca di cemento, che ne ha potuto fare il calco originale.

Il museo è particolare, presenta tutto ciò che è stato trovato all'interno, tranne una cosa: la nave (in restauro!). L'imbarcazione risale al I Secolo a. C. quindi è un reperto discretamente importante, in cui molti pezzi sono stati ritrovati ben conservati. Sembra che l'interramento sia stato infatti molto veloce, tale da permettere la conservazione degli oggetti per lungo tempo.

L'ingresso adulti è di 4,50 euro, che ho trovato sinceramente eccessivo, anche se il museo è ben allestito e le cose da vedere non sono poche. Le sale sono due, molto grandi, e le scale attrezzate per i portatori di handicap (mi pare ci sia comunque anche un ascensore, ma ora non ricordo bene).

La prima sala espone modellini in legno della nave e l'ancora originaria, non molto grande, che è stata trovata a bordo. Sembra che la nave effettuasse diversi tipi di commercio, a giudicare dalla quantità di lingotti di Piombo trovati (e tutti in mostra), forse provenienti dalla Spagna.

Gli oggetti sono esposti tutti al secondo piano, dove potrete vedere anfore di vario genere e grandezza, attrezzature della nave, oggetti d'uso quotidiano, ciotole e piatti, giochi da tavolo (dadi e pedine), calzature quali caliga, solea e pero (alcune conservate benissimo, e forse alcune da donna?), tempietti portafortuna, bilance, resti di abiti e borse, piccole lucerne, oggetti da bagno, qualche arma.

Nessuna traccia invece di resti umani, il che lascia supporre che l'intero equipaggio avesse fatto in tempo a salvarsi oppure che la nave ormeggiata sia stata trascinata via. Non vi sono inoltre attrezzi per la pesca delle anguille, tipica della zona di Comacchio. Sembra quindi che la nave fosse soltanto di passaggio.

Salendo ancora le scale c'è una piccola saletta multimediale che propone un filmato sulla vita delle navi dell'epoca, grazie ai ritrovamenti, e ne spiega il significato. Interessantissimo.

Nel complesso un museo interessante, se amate anche le piccole cose. Piccolino, si gira in mezz'ora circa (video escluso), organizza visite guidate (anche alla città) e laboratori di approfondimento per i ragazzi.

Consiglio di visitarlo se siete in zona, e se amate i musei, anche quelli più improbabili!

Fate attenzione però agli orari, io a Comacchio ero stata diverse volte e avevo sempre trovato chiuso.

Museo della Nave Romana

Via della Pescheria 2

0533-311316

L'ingresso è gratuito ai minori di 11 anni con genitori, diversamente abili, guide turistiche, militari, giornalisti.

La torre del Municipio di Cracovia - Polonia

2011-12-16T17:26:00.000-08:00

Cracovia è una delle città più belle della Polonia, ottimamente collegata dall'Italia da numerosi voli economici, tra cui posso consigliare diverse scelte Easyjet.
La torre del Municipio di Cracovia (Wieza Ratuszowa) si trova in Piazza del Mercato, la più grande piazza della città, famosa appunto per il suo grande mercato, che nel corso degli anni si è modificato (oggi ci sono più che altro bancarelle di souvenir o prodotti artigianali tipici).

La torre in stile gotico è alta oltre 70 metri, e faceva parte del Vecchio Municipio (ormai andato distrutto), risale al XIII Secolo e si trova sul versante in cui è presente anche la chiesa di Santa Maria.

La torre è visitabile, in cima ha una piccola zona panoramica che permette di vedere la piazza da una splendida angolatura, mentre durante la salita vi sono degli anfratti con stanzette che ospitano un arrangiato museo della Torre Civica. L'ingresso è a pagamento ma la cifra è davvero irrisoria (6PLN, 1 euro e qualcosa circa).

Oltre la porta, le scale sono piccole e sembra quasi di entrare in un cunicolo. Durante il percorso ci sono degli anfratti che conducono ad alcune stanze allestite, con pavimento di legno un po' scricchiolante. La torre all'interno ha una magnifica muratura, ed è allestita con pannelli e quadri rappresentativi della storia della città. C'è anche una piccola sala con dei manichini con costumi d'epoca messi un po' così, non si capisce poi molto, a meno che non siate esperti della lingua. Lungo le scale ci sono anche diverse finestre protette da inferriate, da cui si comincia a scorgere il panorama, fino ad arrivare in cima. Qui ci sono tre piccole scalette allestite a ponteggio di legno su tre finestre che permettono di visionare tre versanti della piazza. Gli scorci sono molto suggestivi, soprattutto quelli verso la chiesa, anche se nel complesso la visita non si può dire entusiasmante. All'interno della torre è possibile vedere anche il vecchio meccanismo dell'orologio, sincronizzato con quello esterno. Il seminterrato è invece noto per aver ospitato, durante i secoli, le camere di tortura. Sicuramente la consiglio, perché la piazza dall'alto è carinissima, ma come museo non aspettatevi di trovare granché. All'esterno, dal versante opposto all'ingresso, c'è l'entrata di un noto teatro, l'Under Town Hall, adibito anche a caffè.

Indirizzo e contatti:

1 Main Square, 31-001 Kraków
phone: (12) 619-23-18, 619-23-20
e-mail: edukacja@mhk.pl

Cimitero di Guerra polacco - San Lazzaro di Savena (BO)

2011-12-13T08:29:00.000-08:00

San Lazzaro di Savena, piccolo comune della provincia di Bologna, ha un grande vanto: quello di ospitare un cimitero dedicato ai caduti polacchi in Italia, che contribuirono alla liberazione di Bologna durante il periodo della Resistenza. I soldati polacchi infatti, furono i primi militari alleati ad arrivare a Bologna il 21 aprile 1945. Il cimitero è stato collocato in zona Savena perché i soldati entrarono a Bologna dal lato di via Emilia Levante verso Porta Mazzini.

I caduti qui sepolti sono oltre 4.000 e il cimitero rappresenta un importante testimonianza dell'alleanza polacca durante la Seconda Guerra Mondiale.

Al suo ingresso è presente un grande monumento dedicato al generale Waldislaw Anders, fondatore dell'alleata polacca che si affiancò a quella angloamericana. Bologna gli ha conferito la cittadinanza onoraria e dedicato un monumento collocato all'interno del parco di viale Felsina.

Il cimitero è visitabile soltanto la mattina. E' bene ricordarlo perché io ci sono andata due volte e tutte e due le volte ho sbagliato orario. Già da fuori attira per le sue numerose tombe bianche disposte in fila e in modo molto semplicistico, senza troppi fronzoli. Io in Polonia sono stata e posso dire che l'atmosfera che si respira all'interno di questo cimitero ricorda molto quella desolante di alcune zone di questa meravigliosa e inebriante terra, ricca di preziosa malinconia. I polacchi sono degli uomini straordinari, l'ho potuto constatare con i miei occhi. Nonostante sia un cimitero, è quindi in grado di donare una pace a tratti illuminante, perché la devozione che si può provare per chi ha davvero portato un grosso contributo donando la propria vita per quella di un paese straniero (e sarebbe stato così anche per altri, tranne logicamente per la Germania Nazista) non è da tutti.

Una visita è d'obbligo se capitate in quel di Bologna. Il Cimitero Militare di Guerra polacco rappresenta infatti un forte simbolo di libertà e patriottismo, ma anche un modo per onorare la memoria dei caduti durante uno dei periodi più travagliati e sofferenti della storia dell'umanità.

Indirizzo:

via Dozza angolo via Cracovia

(di fronte distributore benzina Eni)

San Lazzaro di Savena - Bologna

Museo dell'Opera del Duomo - Pisa

2011-11-29T04:41:00.000-08:00

Se non avete mai visitato Pisa, questo è il momento ideale per farlo! Moltissimi sono infatti i voli a basso costo disponibili per raggiungere questa località da tutta Italia, ma anche dall'estero. In particolar modo, vi consiglio di dare un'occhiata alle numerose offerte Ryanair, davvero convenienti.

Situato in Piazza del Duomo, questo Museo è forse considerato un pò meno dai turisti ma merita senz'altro una visita. Si tratta di una collezione di pezzi e reperti del Duomo e del Battistero, creata per salvaguardare le opere e anche per poterle mostrare meglio al pubblico.

Il Museo è piuttosto grande, a differenza di quello delle Sinopie, prendetevi una mezz'ora di tempo per visitarlo e non fate come me, che sono entrata in fretta e me lo sono gustato poco!

L'esposizione è divisa in più sale. La prima è quella dei Modelli, dove sono presenti ricostruzioni di legno e di alabastro dei monumenti di Piazza dei Miracoli.

Nella seconda sala è presente una porta di bronzo di Bonanno Pisano, del 1100 circa. Questa porta è rimasta intatta durante il devastante incendio che colpì Pisa nel 1595.

La terza sala comprende i reperti del Duomo, specialmente in marmo: capitelli, bassorilievi, sculture, tarsie e il crocifisso ligneo (non adeguatamente valorizzato a mio avviso).

La quarta sala contiene reperti del Campanile, dove spicca un modello della torre interamente di legno, molto interessante. Se lo guardate da vicino potrete notare anche tutti i gradini che si percorrono nella torre (ovviamente non sconnessi come nella torre reale!).

La quinta sala contiene reperti del Battistero, ancora modelli, e poi statue, nella sesta sala. Questa è veramente molto bella, ricavata in una stanza a muro affrescato, le statue sono in libertà, si potrebbero anche toccare, ma ho resistito alla tentazione.

La settima sala è dedicata a Giovanni Pisano, con statue e busti. Se amate la scultura la troverete molto molto bella.

La sala di Arrigo VII contiene statue, sepolcri, tombe e frammenti di vario genere. Anche questa molto bella. Le altre sale danno spazio alla scultura, soprattutto quella lignea, che potrete vedere al piano superiore (accessibile anche con ascensore). Inoltre vesti ed oggetti come reliquiari, calici, tele, croci, fregi. Le tarsie lignee meritano attenzione, come i libri corali. Alcune sale ospitano infine riproduzioni degli affreschi del Camposanto, reperti etruschi, egizi e romani.

Dal piano superiore si può ammirare il chiostro sottostante, con la bellissima Torre di Pisa che sporge e si affaccia sul giardino. Al piano terra invece potrete proprio attraversarlo, e ammirare ancora statue contornate da aiuole.

Museo carino, se vi piace il genere, ma sicuramente da vedere se andate a Pisa, con il biglietto cumulativo.

Casa natale di Giacomo Puccini - Lucca

2011-11-02T06:18:00.000-07:00

La casa natale di Giacomo Puccini, nativo di Lucca, ha riaperto da poco e si trova in centro storico, a pochi passi dalla chiesa di San Michele, in un grazioso vicoletto che si apre in una piazzetta, che ospita anche una statua in bronzo a lui dedicata.

La casa si trova al secondo piano di un palazzo (senza ascensore) e fu acquistata da Domenico Puccini (nonno di Giacomo) nel 1815. Inizialmente la famiglia è numerosa, mentre Giacomo nasce nel 1858. Nel corso degli anni la casa resterà di proprietà della famiglia, finché Giacomo non deciderà di acquistare tutte le parti e diventare l'unico proprietario nel 1894. Dal 1974 invece la casa diventa di proprietà del Comune di Lucca in seguito alla donazione di una discendente della famiglia. Oggi la casa appartiene a Simonetta Puccini.

Giacomo Puccini nacque e fu battezzato in questa casa, luogo a cui fu sempre legato, insieme alla sua amata Lucca. Anche dopo il suo trasferimento a Milano, non volle mai rinunciare alla proprietà, per poter avere un luogo caldo e accogliente dove poter tornare e sentirsi davvero a casa.

La visita è breve e piacevole. Se amate il famoso compositore e la sua musica, la troverete molto interessante. E' sempre bello infatti (almeno per me) visitare i luoghi in cui hanno vissuto uomini illustri o comunque che rendono migliore la vita altrui.

L'ingresso presenta un'ampia sala, in cui sono stati conservati mobili e lampadari dell'epoca, che ha due percorsi. Nella prima porta a destra si può visitare una saletta dedicata alla Turandot. Qui è esposto il costume indossato alla prima dell'Opera al Metropolitan di New York. Lascia davvero senza fiato da quanto è bello e sfarzoso, a guardarlo forse, si può riuscire a tornare indietro nel tempo o con la fantasia.

Il percorso poi si snoda tra le varie stanzette della casa, tutte molto piccole e arredate nel classico stile fiorentino.

La sala della Musica colpisce all'occhio per la presenza del pianoforte usato da Puccini per diverse composizioni, tra cui la Turandot. Si tratta di uno Steinway & Sons nero, acquistato dall'artista nel 1901. Dopo il restauro è tornato al suo antico splendore. La stanza è abbellita da quadri della famiglia, tra cui un albero genealogico.

Il salotto Ricordi è una piccola stanzetta con un divano e due poltroncine, in cui sono conservati dei documenti preziosi che testimoniano il lavoro della Turandot. La tapezzeria della stanza è disegnata in tempera a ricordare una carta da parati (in quasi tutta la casa), in questo caso con il logo di Casa Ricordi. Qui si trova anche una copia della prima Turandot stampata da Giulio Ricordi, molto amico di Giacomo.

La camera da letto presenta un letto a baldacchino, due comodini, due specchiere, due sedie a barca, e una cassapanca di legno decorata e finemente lavorata (panca di nozze). Tutti gli arredi sono originali e anche qui le pareti sono dipinte e vi sono anche dei ritratti di famiglia.

La sala dei trionfi testimonia i successi di Giacomo Puccini in Italia e all'estero, con diverse medaglie di merito e manifesti pubblicitari.

Lo studio è un piccolo angolino con scrittoio originale, un grammofono, una statua in gesso dell'artista.

La sala da pranzo e la cucina presentano arredi originali. La cucina era interrata e contiene delle lettere di testimonianza, specialmente scritte da Puccini alla moglie Elvira.
In un piccolo corridoio è inoltre presente una vetrina con gli abiti usuali dell'artista.

Altri cimeli: lettera di Richard Wagner, lettere varie di Giulio Ricordi, schizzo di libretto della Tosca, schizzi di partitura de la Fanciulla del West, spartito quasi ultimato de la Rondine, partiture autografate del Preludio a Orchestra e di Messa a 4 (composte nella stessa casa).

Il museo è piccolino ma molto interessante e la casa è rimasta arredata con il mobilio originale, quindi permette di immergersi nell'ambiente e nella storia dei primi anni di vita dell'artista, antecedenti il suo trasferimento a Milano. Purtroppo all'interno non è possibile fare fotografie.

Sicuramente consigliato a chi ama la musica e l'opera!

ORARIO DI APERTURA

da aprile a ottobre 10.00 - 18.00
da novembre a marzo 11.00 - 17.00
Chiuso il martedì (tranne i festivi) e il 25 dicembre.

BIGLIETTI E RIDUZIONI

intero     € 7,00
ridotto   € 5,00 - minori di 18 e maggiori di 65 anni; studenti fino a 26 anni, residenti nel Comune di Lucca, disabili
gratuito - bambini fino a 10 anni (escluso scuole), accompagnatore disabile, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino, militari e forze dell'ordine con tesserino, istituzioni, enti e associazioni convenzionati
famiglie € 16,00 - due adulti + due minori tra 11 e 17 anni
gruppi    € 5,00 - min 10/max 30 persone (1 accompagnatore gratuito)
scuole    € 3,00 - min 10/max 30 studenti (1 accompagnatore gratuito)

Il Museo,al secondo piano di una dimora storica vincolata architettonicamente, è comunque dotato di un dispositivo che consente l'accesso al museo (escluse due stanze) alle persone con disabilità motorie.

Sito internet del museo

Casa del Petrarca - Arquà Petrarca (PD)

2011-10-15T11:18:00.000-07:00

Arquà Petrarca è un bellissimo borgo medievale situato ai piedi dei Colli Euganei, nella provincia di Padova. Raggiungerlo è molto facile in auto, mentre se viaggiate in aereo, meglio scegliere i voli per Venezia (discrete sono le offerte Easyjet) e muoversi poi in auto o in treno. Da Padova molti sono i bus che portano ad Arquà.

E' davvero piccolissimo come paesino, e si divide in Arquà Alta e Arquà Bassa, tutto in salita. Decisamente faticoso dunque, se poi volete visitare la casa museo di Francesco Petrarca dovrete camminare parecchio in salita, perché si trova quasi nella sommità del paese (tutto pedonale). Ma è davvero stupendo, da vedere almeno una volta.

La casa del Petrarca risale al 1200 circa e lo stesso Petrarca si occupò del suo restauro prima di andarci ad abitare. Qui il noto poeta andò a viverci con la famiglia e la servitù a metà del 1300 circa. L'ingresso dà in una piccola stradina pedonale, e oltre il cancello c'è un ampio giardino molto curato, con sassolini e piante disegnate. La casa è su due piani. Il piano terra presenta una breve introduzione a pannelli sulla vita del poeta, insieme a una mostra fotografica molto interessante. Qui ci sono delle vetrine con documenti importanti e diverse statue di marmo, dipinti e ritratti. Petrarca amava il piano terra, sempre più fresco di quello superiore, e amava trascorrerci il suo tempo con la sua famosa gatta, a pelo cortissimo e anche molto enigmatica. Pare che la sua presenza fosse un po' esoterica. In effetti la stanza a sinistra ospita una nicchia (dovrete guardare in alto per vederla) nella quale è presente la gatta imbalsamata e l'aspetto è decisamente tetro ma anche molto affascinante. Pare infatti che sia stata la sua compagna inseparabile e musa ispiratrice.

Al piano superiore si accede dall'esterno, oltre un'ampia e bellissima scalinata. Qui si trovano diverse stanze ottimamente conservate, con dipinti e affreschi alle pareti, alcuni sono molto belli e si vedono anche bene. La Stanza delle Metamorfosi ha i muri affrescati a tema del Canzoniere, e in essa è collocata anche una scultura in bronzo della testa di Petrarca.

La Stanza di Venere sembra fosse la camera da letto del poeta, con un bel camino forgiato di Venere e Vulcano. Qui si trova anche una piccola urna che conserva delle reliquie ossee del poeta.

Accanto a questa stanza c'è una saletta piccolissima: lo studio. Non è possibile entrarci, ma vi sono collocati la sedia e la libreria originali.

La Stanza delle Visioni è stupenda. E' collocato un quadro del Petrarca, ma i muri sono affrescati, anche se rovinati, da tempere ispirate alla canzone "Standomi un giorno solo a la fenestra".

Infine la Stanza dell'Africa di Cleopatra o di Lucrezia, con un bellissimo camino con due dipinti a muro di Cleopatra sotto e Saffo sopra.

Piccolina e visitabile anche in mezz'ora, merita davvero, perché potrete sentire l'atmosfera delle antiche canzoni medievali. Il giardino poi è bellissimo, molte piante, molto verde, e zone disegnate che invitano a un piccolo percorso sui ciottoli.

Ad Arquà ci sono anche la Tomba del Petrarca, che è collocata nella piazzetta di fronte alla Chiesa di Santa Maria Assunta all'inizio del borgo, in marmo rosso di Verona e in stile sarcofago romano. In questa chiesa si celebrò il funerale di Petrarca e lui stesso, da testamento, volle essere sepolto nelle sue vicinanze. Il paese ospita anche la fontana del Petrarca, già preesistente, ma chiamata così perché il poeta era solito attingervi l'acqua.

Casa di Francesco Petrarca

via Valleselle 4

Arqua Petrarca

Padova

All'interno purtroppo è vietato fare fotografie

Per informazioni e prenotazioni:
Tel e fax 0429.718294

Orari:
da marzo a ottobre 9.00-12.30/ 15.00-19.00
da novembre a febbraio 9.00-12.00 / 14.30-17.30

Chiusura:
i lunedì feriali, Natale, S. Stefano, Capodanno, 1 Maggio

Biglietti:
intero € 4,00
ridotto € 2,00
scuole € 1,00

Fernsehturm Berlin - La torre della televisione di Berlino

2011-09-27T05:24:00.000-07:00

La torre della televisione (Fernsehturm in tedesco), chiamata in città Telespargel o stuzzicadenti, è alta 365 metri ed è la struttura più alta della città oltre che la seconda in Europa. Dove si trova? A Berlino naturalmente! Città facilmente raggiungibile grazie ai tanti voli last minute disponibili, tra cui spiccano i voli Meridiana da diverse città italiane.

La torre è già visibile da Postdamer Platz, in lontananza, o comunque da quella zona della città che si intravede già al di là dell'antica collocazione del muro. E' davvero d'effetto, e qualunque monumento guarderete, avvicinandovi ad Alexanderplatz ve la troverete davanti.

La torre è stata costruita nel 1969 su progetto di numerosi architetti, tra i quali Fritz Dieter e Gunter Franke, ma sembra che l'idea sia stata precedente, di Hermann Henselmann.
Salire sulla torre è un qualcosa di eccezionale (la visibilità raggiunge i 40 km)! Si sale con un ascensore in numero limitato (ce ne sono due), e la salita è velocissima! Si arriva fino ai 250 metri per la zona panoramica, un piano più sù per il ristorante, che si chiama Tele Caffè e compie una rotazione completa in mezz'ora.

La vista è bellissima e, a differenza di altre attrazioni, non mi ha dato alcun problema di vertigini, sia perché il luogo è sempre affollatissimo, sia perché la vista è ad altezza d'uomo, e non troppo verso il basso e protetta da pannelli descrittivi che tamponano moltissimo il senso di vuoto.

Il ristorante è da vedere, ma soltanto se siete intenzionati ad usufruirne davvero, perché i tedeschi in questo sono molto impostati (non potrete fare come all'Ufo di Bratislava ad esempio, dove viene chiuso un occhio sulle consumazioni). Prezzo d'ingresso 10 euro circa.

Bisogna salire sì, perché sì, è una cosa da fare se visitate Berlino. All'ingresso ci sono dei souvenir shops, e una sala d'aspetto.

Romano Mussolini in mostra al Concordia Park Hotel di Cortina d'Ampezzo (BL)

2011-09-06T06:58:00.000-07:00

Sono stata da poco a Cortina d'Ampezzo e, mentre passeggiavo lungo Corso Italia, sono stata attirata dalla pubblicità all'esterno del Concordia Park Hotel a proposito di una mostra di quadri di Romano Mussolini.

Conosco di nome l'artista, musicista, poeta e pittore, ma non avevo mai visto dal vivo uno dei suoi quadri e devo dire che mi sono piaciuti molto.

Una volta entrati in hotel ci si può facilmente chiedere se esista una saletta riservata alla mostra, invece i quadri sono posizionati lungo le pareti della hall e delle sale comuni. E' quindi possibile visionarli tranquillamente come se si fosse ospiti senza alcun problema. La cosa mi è piaciuta molto perché sembrava fosse del tutto normale farlo, nonostante l'hotel sia discretamente prestigioso nella cittadina.

I quadri hanno uno stile personale molto vivido e moderno, i temi sono di svago e la metafora clou dell'artista sono i pagliacci. Ma pagliacci molto umani, dai quali traspare una profonda sensibilità e una grande voglia di comunicare sentimenti ed emozioni.

Sembra di entrare in un grande salotto borghese, dove i contorni sono naturali, anzi forse perfettamente inseriti nel contesto dell'arredamento dell'hotel. A colpire sono anche le nature morte, i paesaggi, i volti delle sue donne (in molti è possibile riconoscere quello idealizzato della figlia? Me lo sono chiesto diverse volte), del carnevale di Venezia, delle ballerine anni settanta. I colori sono splendenti, lasciano spazio a immedesimazione e fantasia, illuminando angoli e anfratti meno "curati" dalla gente.

Mi è piaciuta molto questa piccola mostra, delicata e colorata, e mi è piaciuto anche Romano Mussolini, che non conoscevo, e che ho trovato molto comunicativo e sicuramente un artista degno di nota.

Purtroppo non ho idea di quanto duri la mostra, ma per poterla visitare basta semplicemente recarsi in hotel: si tratta di un evento gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione.

L'hotel Concordia Park si trova in Corso Italia 28 a Cortina d'Ampezzo, a pochi passi dalla Cooperativa di Cortina.

Miniera di sale di Wieliczka

2011-08-23T17:05:00.000-07:00

A Wieliczka, piccolo paesino situato a circa 10 km da Cracovia, esiste una miniera molto antica, funzionante dal medioevo ad oggi e l'unica al mondo che detiene questo primato. Se vi recate in Polonia sicuramente ne avrete già sentito parlare, dato che si tratta di una delle mete turistiche maggiormente conosciute. La miniera dal 1978 fa parte del Patrimonio Mondiale Unesco e ospita ogni anno oltre 1 milione di turisti di nazionalità diverse.

Arrivare a Wieliczka da Cracovia in auto è semplicissimo se avete un navigatore. La cittadina è molto piccola e troverete tantissimi cartelli con le indicazioni per la miniera. Il parcheggio è gratuito ma a volte ci sono persone che vi chiederanno lo stesso dei soldi (succede spesso in Polonia).

Gli ingressi sono ad orari prestabiliti e in diverse lingue. Fate attenzione all'orario per l'italiano, che pare essere più limitato degli altri! Io ho avuto la grande fortuna di essere arrivata un quarto d'ora prima dell'ingresso con guida in italiano, che è stata utilissima. Senza guida nella vostra lingua la visita risulta riduttiva, capirete pochissime cose e apprezzerete molto meno i segreti di questa meravigliosa miniera.

Non ricordo il prezzo ma era davvero ridicolo. All'interno è vietato fare fotografie, ma se aggiungete qualche zloty in più potrete avere alla cassa un bollino che vi autorizza a farne quante ne volete. Altra cosa che succede molto spesso in Polonia, purtroppo.

Quando siamo entrati eravamo dunque tutti italiani. La visita durerà circa 3 ore ed è parecchio faticosa. Tutta la miniera è attraversata da gallerie che percorrono uno spazio di circa 300 km, ci sono 9 livelli di passaggio e 327 metri di profondità. Non si scenderà fino in fondo ma circa a metà (135 metri). Consiglio di portarvi una giacca, non farà freddissimo ma molto fresco!

Una delle prime cose che colpisce è sicuramente la presenza di non so quante scale di legno che vi porteranno alla prima discesa. Sono molto strette, al chiuso, e sicuramente parecchio affollate. Nessuno ci aveva fatto presente la cosa e ste scale non finivano proprio più! E' stata una vera tortura...

una volta arrivati, la guida (la nostra era davvero gentilissima) comincerà a raccontare la storia della miniera e a vantarne l' importanza. Il percorso si snoda in lunghi cunicoli che si aprono in diverse stanze e sale. Ogni cosa che vedrete sarà fatta con il sale e alcune sculture sono davvero strepitose!

Vi sono delle ricostruzioni che permettono di tracciare il lavoro della miniera, mostrando apparecchiature e macchinari di una volta ed attuali, ma anche stanze espositive, dove il sale è stato utilizzato per creare sculture omaggio a uomini illustri, ma anche arredare! Una delle sale più belle in assoluto è la cappella di Santa Kinga, enorme e dedicata alla preghiera: dal pavimento ai bassorilievi, dai lampadari alle sculture, ogni cosa è stata realizzata con il sale e lascia dietro di sé incredibile bellezza. La guida si soffermerà in diversi punti, spiegandovi aneddoti e facendo diverse considerazioni care ai polacchi. Molti sono anche i laghetti salini e curiose le storie da raccontare per ognuno. Alcuni lavori sono dedicati ai bambini, creati per poter far apprezzare anche a loro questo grande museo e per farli stancare meno. Alcune luci sono posizionate accanto alle sculture (come ad esempio i sette nani), che diventano così colorate e creano dei giochi di luce divertenti. A metà percorso c'è uno step con bar e piccoli souvenir, mentre alla fine, a 125 metri di profondità, c'è un compesso con diversi negozi, un ascensore panoramico, un ristorante self service e perfino un ufficio postale! Diversi tavoli per potersi rilassare e anche la rete wi-fi! Se poi ne avrete voglia e siete in compagnia di una persona speciale, potrete cenare nel favoloso ed elegante ristorante situato nei pressi dell'uscita.

La salita? In ascensore! Ma non aspettatevi i classici ascensori italiani, no no. Sarete schiacciati in piccoli ascensori coi buchi, molto traballanti, che saliranno velocissimi e daranno un effetto simile a una giostra! Forse i bambini si divertiranno! Io un po' meno, dato che soffro incredibilmente di vertigini.

A 135 metri la miniera ospita il Centro Sotterraneo di Riabilitazione e Cure, che a detta della guida permette di mantenersi più giovani. La miniera possiede infatti un microclima curativo che pare essere la condizione dell'aria più pura che esista. Sembra infatti che respirare quel tipo di aria allunghi addirittura la prospettiva di vita.

La miniera è molto famosa. Nel corso della sua vita (dal 1200 circa) è stata visitata da diversi personaggi di livello, a molti dei quali è stata dedicata una statua: Copernico, Goethe, Mendeleev, Baden Powell e l'immancabile Papa Giovanni Paolo II, molto amato in Polonia. Non stupitevi se vedrete molte sculture religiose, i polacchi sono parecchio credenti e devoti.

Durante la Seconda Guerra Mondiale è stata comunque utilizzata dai nazisti come sede di produzione bellica.

Era la prima volta che visitavo una miniera di sale. So che ce ne sono altre in diversi stati ma non ho proprio idea se siano più o meno "tutte uguali". A me questa è piaciuta e credo che visitarla sia importante se tra i vostri viaggi è inclusa la Polonia, dato che ne è un'icona rappresentativa molto importante. Se viaggiate in aereo, la soluzione migliore è quella di noleggiare un auto a Cracovia, città che è ben servita da diverse linee Alitalia.

le prime scale all'ingresso: la discesa

il sale

uno dei tanti cunicoli

la sala dei nani per i bambini

la sala con le luci accese

cappella di Santa Kinga

l'ultima cena di Leonardo, di sale!

immancabile: la scultura di Giovanni Paolo II

la nostra brava guida

uno dei laghetti salini

souvenir

indicazioni di sale!

l'ascensore panoramico

il ristorante

verso gli ascensori e l'uscita

gli ascensori

Sito Ufficiale Miniera di sale di Wieliczka

Indirizzo:
Miniera di Sale “Wieliczka” Itinerario Turistico Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 10
Polska

Orari:

La Miniera di Sale „Wieliczka” è aperta ai visitatori tutti i giorni nelle seguenti ore:

dalle 7.30 alle 19.30 * (1 aprile – 31 ottobre)

dalle 8.00 alle 17.00 * (2 novembre – 31 marzo)

con eccezione dei giorni: 1 gennaio, domenica di Pasqua, 1 novembre, 24, 25 dicembre.
La Miniera è aperta il Sabato Santo dalle ore 7.30 alle ore 14.00. Il 31 Dicembre – aperto dalle 08.00 alle 14.00.

Rocca di San Leo (RN)

2011-08-03T12:20:00.001-07:00

La Rocca di San Leo (chiamata anche Forte o Fortezza di San Leo) è un castello rinascimentale che si trova nel piccolo paesino di San Leo, a pochi passi dal cuore del centro storico, da qualche anno passato dalla provincia di Pesaro Urbino a quella di Rimini.

Potrete raggiungere la Rocca a piedi attraverso una poco faticosa salita oppure andarci anche in macchina. Poco prima dell'ingresso c'è infatti un ampio piazzale a sosta gratuita.

Quando sono stata io la Rocca era deserta e la visita è stata piacevolissima, dato che nelle colline del Montefeltro c'è sempre un dolce vento che accompagna.

La Fortezza risale all'anno 1000, ma divenne di proprietà dei Montefeltro soltanto a metà del 1400, con successione dinastica fino al 1631 dei Borgia, Della Rovere, Medici e per finire dello Stato Pontificio.

Come tutti i castelli ebbe numerose funzioni: dimora, zona militare, carcere (qui è presente la cella di Cagliostro), luogo di tortura.

Nonostante sia una rocca davvero maestosa, la visita sarà breve (o lunga, a piacere) perché molte sono le zone senza accesso (purtroppo). All'ingresso in salita si accede a piazza d'Armi, che ha un piccolo piazzale e delle scale che portano a una zona panoramica molto bella sulle colline del Montefeltro. Da qui si possono intravedere le torri (maggiore e minore), che sono però state ricostruite, su modello originario, nel 1700, in seguito a un violento terremoto. Il grande piazzale successivo permette una visione più ampia del panorama e da qui si può vedere anche il piccolo centro del paese. Continuando la camminata si accede alla zona di visita, anch'essa con un piazzale panoramico molto interessante! Sulla prima porta a destra è collocata una piccola stanza in cui si trovano degli strumenti di tortura utilizzati nei secoli. Tra questi oggetti quello che ha maggiormente catturato la mia attenzione (a differenza di altri, che si trovano più o meno in tutti i musei della tortura) è stato il piffero del Baccanano, una specie di tromba rigida posizionata sul collo, con le tenaglie che tenevano ferme le dita a mo di suonatore.

Successivamente c'è un corridoio dove si può accedere alle sotterranee celle di punizione, due ambienti ricavati nella roccia, dove venivano imprigionati gli esponenti più pericolosi. Le altre salette, lungo tutto il corridoio, ospitano mostre temporanee (nel mio caso una mostra dedicata all'Unità d'Italia).

Salendo le scale al primo piano, ci sono diverse stanzette, tra cui delle prigioni famose: la cella del Tesoro (o prima cella di Cagliostro), le tre celle papaline, la cella di Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro (cella del Pozzetto) e il posto di guardia della cella di Cagliostro. La prigione è molto particolare e non accessibile. Si può visionare dall'alto tramite delle grate presenti in una botola (da cui fu calato, dato che la cella è senza porta), e dallo spioncino da cui i soldati controllavano la presenza del conte. Una sola e piccola finestra con le sbarre lasciava intravedere il mondo esterno, ed è proprio lì che lo spioncino permetteva di vedere, a differenza del resto della cella.

Alla fine del percorso c'è una grande sala di esposizione di armi moderne, a cui si arriva dopo un lungo corridoio che presenta in mostra anche oggetti di vario tipo e di vario periodo, sempre attinenti alla sede.

Una piccola scala dal terzo piazzale conduce al book shop e alla cella di Felice Orsini, il celebre patriota del Risorgimento che fu imprigionato proprio a San Leo.

Una visita per me piacevolissima, specialmente perché non c'era nessuno e ho avuto la possibilità di girare il castello ripetutamente e senza fretta. Naturalmente la consiglio, non solo a chi ama i castelli, ma perché San Leo è un bellissimo paesino medievale di poche anime che vale la pena di visitare, respirando a pieni polmoni l'aria romagnola e la brezza fresca del Montefeltro.

Museo de Ambar - Santo Domingo - Repubblica Dominicana

2011-07-27T03:14:00.000-07:00

Il museo de Ambar di Santo Domingo (Amber World Museum) si trova nella zona coloniale della città, e si affaccia su Parque Colon.

Il museo è collocato al primo piano di un palazzo in cui è presente una gioielleria di lusso (che vende ambra, corallo nero, oro, perle locali, larimar), ad essa correlata.

Il museo è dedicato alle pietre preziose, ed espone principalmente una collezione permanente di insetti (formiche, termiti, vespe, ecc.) imprigionati nell'ambra, e altre esposizioni temporanee a tema.

Il negozio è interessante (anche se caro) sia per i pezzi proposti che per presenza della particolare larimar, una pietra azzurra tipica della Repubblica Dominicana, davvero molto bella. A Santo Domingo infatti è molto facile trovare bancarelle che vendono manufatti e gioielli artigianali realizzati con questa pietra.

L'esposizione museale, considerando sia il museo che il negozio, è nel complesso molto interessante, e consiglio una visita anche breve perché ne vale la pena.

La collezione del negozio dà subito l'impressione di grande qualità e il personale ti lascia guardare tranquillamente gli oggetti esposti senza oppressione e regalando molti sorrisi gentili. Salendo le scale si giunge al museo, il cui ingresso è gratuito (anche se su qualche guida viene riportato il prezzo d'entrata) e si accede ad una grande stanza con delle vetrine in cui sono esposte diverse pietre, fossili, ma anche gioielli di vario genere (collane, anelli, bracciali, orecchini, ecc.). I pezzi sono davvero suggestivi e fanno venire voglia di comprare tutto. Il larimar è una pietra con un colore azzurro particolarmente dolce, che trasmette serenità, ed è sicuramente una cosa carina da regalare.

I prezzi sono abbastanza alti ma variabili. Ad esempio, i gioielli con gli insetti all'interno sono i più cari.

Sarebbe meglio acquistare le pietre nel negozio perché spesso nelle bancarelle c'è il rischio di comprare dei falsi.

Vi consiglio la visita, ci vuole poco tempo e potrete anche fare una passeggiata nei dintorni, dato che siamo proprio nel cuore della zona coloniale a pochi passi dalla splendida cattedrale di Santa Maria della Encarnacion.

Santo Domingo è un'isola tutta da scoprire. Non limitatevi dunque alle spiagge dato che è sempre una buona cosa aggiungere alle proprie vacanze rilassanti, quel tanto di cultura che non basta. Io ho viaggiato con l'Alitalia, che presenta diverse offerte interessanti.

Museo de Ambar

El Conde 107

Parque Colon

Santo Domingo

(zona coloniale)

Orari (variabili e da verificare in zona):

lunedì-venerdì 9-18

sabato 9-16

Sito Internet Amber World Museum

Museo Monumento al Deportato - Carpi (MO)

2011-07-01T10:03:00.000-07:00

Il Museo Monumento al Deportato si trova all'interno del Palazzo dei Pio, affacciato su piazza dei Martiri, la principale piazza del centro storico di Carpi. L'ingresso è affiancato a un piccolo giardino con un monumento che rappresenta 16 grandi lastre con incisi i nomi, da una parte e dall'altra, di alcuni lager nazisti.

Il museo è organizzato in 13 sale ed è commemorativo. E' importante saperlo, perché all'interno non troverete molti oggetti o resti di campi di concentramento. Le sale sono sobrie ed essenziali, con scritte alle pareti e disegni di noti artisti che hanno voluto omaggiare la libertà dell'uomo e condannarne la crudeltà.

Il museo nasce nel 1973 ed è unico nel suo genere. Il piccolo atrio dà accesso alle sale che sono volutamente di muro "grezzo", grigio. La scelta appare azzeccata perché si ha un impatto freddo e gelido, che forse turba un po'. Lungo le pareti di ogni sala ci sono frasi incise a mano, che richiamano a lettere di alcuni dei condannati a morte della Resistenza europea. Altre sale invece risplendono grazie a graffiti (sempre nero su grigio) di pittori del calibro di Picasso, Longoni, Leger, Cagli, Guttuso.

Qualche reperto nel mezzo delle sale, ben protetto dal vetro: stoviglie, capelli, fotografie, oggetti, abiti, ossa, lettere. Il campo di concentramento di Fossoli è sicuramente uno dei campi minori, di passaggio, dove la vita si svolgeva molto diversamente dai forse "comuni" lager nazisti. Mi hanno colpita moltissimo alcune lettere esposte, in cui qualcuno si lamentava soprattutto del livello culturale della gente con cui era costretto a convivere. Parole borghesi dunque, ma che rappresentano comunque un piccolo dramma (se così si può chiamare), che fa pensare a quanto la gente non capisse o non sospettasse degli eventi di alcuni "colleghi". I graffiti sono spettacolari e io vi consiglio di prendere una guida, le ragazze sono molto brave e appassionate e vi spiegheranno in dettaglio il perché e il per come di ogni disegno.

Tra i più belli e significativi il graffito di Corrado Cagli (sala 8), un artista italiano poi militare dell'esercito alleato americano, che ha lasciato molti documenti significativi degli orrori da lui incontrati nei lager nazisti. Il graffito di Renato Guttuso (sala 6), sviluppato in lunghezza, che rappresenta diversi internati che camminano fianco a fianco. Sullo sfondo grigio, come in molti dei suoi quadri, il colore rosso. Il graffito di Picasso (sala 3), che rappresenta il volto di un internato. Il graffito di Fernand Leger, un piede e una mano con un sole rosso sullo sfondo a rappresentare il desiderio di pace. Il graffito di Alberto Longoni, che deve essere visto da lontano, copre una parete intera e rappresenta gli ebrei magrissimi e quasi stilizzati, in massa, l'uno a fianco all'altro, che camminano o si trascinano: sembrano tanti scheletri che avanzano nell'ombra della morte.

graffito Guttuso

graffito Picasso

graffito Cagli

graffito Leger

graffito Longoni

Le frasi alle pareti sono da leggere, una per una, scritte da internati. Nelle loro parole una sofferenza inaudita, che tocca il cuore.

Una vetrina in particolar modo mi ha colpita. Quella dei disegni di alcuni bambini. Sono quaderni e fogli, in cui scrivevano ragazzi che già sapevano scrivere. Ad ogni disegno sono affiancate delle riflessioni e delle "poesie".

"E' piccolo il giardino profumato di rose

é stretto il sentiero dove corre il bambino:

un bambino grazioso come un bocciolo che si apre:

quando il bocciolo si aprirà, il bambino non ci sarà"

Frantisek Bass 14 anni (campo di Terezin)

"Invano giace il derelitto

invano si lamenta la sua voce.

Forse morirà. E' bello oggi il mondo,

vero?"

Anonimo

L'ultima sala, a fondo cieco, è forse la più sbalorditiva. Si chiama Sala dei Nomi (13) e lungo tutte le pareti sono incisi a mano i nomi di circa 15.000 cittadini deportati nei lager. L'effetto è impressionante. Ampi archi che circondano tutta la sala e i muri, tutto interamente scritto sul cemento. Veramente di grande impatto emotivo. Infine bisogna tornare indietro, non pensate di avere sbagliato strada. Il museo è a fondo cieco.

sala dei nomi (foto wikipedia)

Il Museo Monumento al Deportato è un museo che vale la pena di vedere se siete appassionati di storia e se credete, come me, che nessuna atrocità debba essere dimenticata. Consiglio comunque la guida per poter capire meglio cosa state guardando.

Orari di apertura:

venerdì, sabato, domenica e festivi 10-13, 15-19.

Telefono: 059/688272

email: fondazione.fossoli@carpidiem.it

Nota: le prime tre foto sono dell'autore. All'interno è vietato fotografare. Le altre foto sono tratte da web. Se per qualunque motivo si ritiene che debbano essere tolte, contattatemi e provvederò immediatamente.

Chagall - Il mondo sottosopra (9 aprile-10 luglio 2011) - Verona

2011-06-06T02:31:00.000-07:00

Una mattina mi sono svegliata con la voglia di Verona e con mia grande sorpresa, lungo via Mazzini, ho visto il cartello pubblicitario della mostra su Chagall, quella che avevano da poco fatto a Roma, e che poco prima era esposta a Nizza. Mi sono subito diretta a Palazzo Forti, la Galleria d'Arte Moderna di Verona e sono andata. La mostra era proprio come mi aspettavo, ed è stata quasi una fortuna, a questo punto, non esserci andata a Roma!

Palazzo Forti si trova lungo Corso Sant'Anastasia, poco dopo Piazza delle Erbe. Dovrete però attraversare il Volto Due Mori, che si trova leggermente all'interno, altrimenti non lo vedrete. Il numero per non sbagliare è il 4, quindi dovete arrivare quasi fino all'inizio della via.

Inutile per me ripetere chi, perché e cosa suscita in me un pittore come Chagall. Certe cose sono dentro l'anima. Basta guardare uno dei suoi quadri per trovarci una fantasia unica nel suo genere. I colori sono sognanti, suoi. Le emozioni esplodono e trafiggono dentro me, sia che si tratti di un piccolo bozzetto a china, una litografia, una serigrafia, un dipinto.

All'ingresso troverete subito il bookshop. Interessantissimo e veramente ricco. Subito dopo vi trovate nell'atrio del palazzo, dateci un'occhiata perché merita. L'ingresso è dato da una porta a vetri automatica, molto carina e con il logo della mostra stampato sopra. Fate attenzione perché si apre da sola ma verso l'esterno!

All'arrivo vi troverete un'ampia sala e ci sono due percorsi. A destra tutte le tele, a sinistra due salette minori. Vi consiglio di andare subito a destra a vedere i quadri.

I dipinti sono 137, tutti risalenti agli anni 1917-1982. Un po' di mix dunque, che si può notare dai bozzetti, dagli studi, dai disegni a china, dalle serigrafie, dalle litografie e naturalmente dai meravigliosi dipinti, tutti per lo più di piccole dimensioni, a parte i tre grandi nella seconda sala (anzi direi medi, perché Chagall ha realizzato opere molto più grandi!). Una mostra leggermente minore dunque (ma lo sapevo), anche se questo è solo il mio modesto punto di vista, ma che ho apprezzato particolarmente proprio per questo! E' anche dalle piccole cose che si possono capire gli studi, il percorso, la personalità dell'artista e riuscire, forse un po', ad immedesimarsi.

E' un mondo sottosopra, è vero. Non c'è senso logico a prima vista, tutto è il contrario di tutto, dove "il tempo non ha sponde". E' proprio così! E questo è Chagall, un uomo che doveva e voleva inventarsi una realtà diversa da quella che viveva, per sopravvivere, per colorarla, per sentirsi vivo, per amare la vita, la sua lunga vita. Tutto esiste e non esiste, perché quello che c'è dentro di noi lo coloriamo noi, e non importa cosa siamo o cosa non siamo, basta sentire, basta emozionarsi, basta provare, basta avere il cuore e l'anima incatenati di passione.

Bellissime le illustrazioni di poesie, conservate al Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza, una cosa forse diversa dal solito, da quello che ci si aspetta. Notevole la Resurrezione, uno dei quadri grandi, e L'uomo con la testa rovesciata, una piccola perla nell'oceano, anche se il migliore in assoluto resta per me La creazione dell'uomo, un souvenir del Flauto Magico.

Chagall è meraviglioso, in ogni sua forma, la mostra è bellissima. Devo segnalare che le luci erano molto fioche e i quadri disposti parecchio alti. Questo naturalmente perché Palazzo Forti ha una sua geometria da rispettare, ma la visione ha avuto per me qualche difficoltà.

Le ultime due sale parlano della vita dell'autore. In una vengono trasmesse delle fotografie in serie, nell'altra un film francese sottotitolato che dura circa una mezz'oretta. Guardatelo, fatelo. E' breve ma intenso, uno scorcio veloce di Chagall, della sua vita, del suo credo, della sua opera. Credo sia il gioiello finale della mostra, un'idea davvero geniale.

Panoramica delle opere qui

Palazzo Te - Mantova

2011-06-03T11:59:00.000-07:00

Palazzo Te è uno splendido edificio di Mantova risalente al 1500. Si trova in una zona leggermente distaccata dal centro città, ma vi suggerisco di visitarlo perché ne vale davvero la pena. Il palazzo sorge in quella parte di Mantova che anticamente era occupata da un'isola chiamata Teieto (da qui il nome del palazzo), essendo circondata dal fiume Mincio che formava quattro piccoli laghi attorno ad essa. L'isola era verdeggiante e un piccolo paradiso, e la famiglia Gonzaga vi fece costruire una casa padronale e diverse stalle per ospitare i loro numerosi cavalli di razza. E' Federico II Gonzaga, figlio di Francesco II e Isabella d'Este, che dà il via alla trasformazione delle scuderie in un palazzo vero e proprio, adatto allo svago e all'ozio del principe, incaricando Giulio Romano, noto architetto dell'epoca.

L'edificio, oltre che luogo di ristoro e piacere, veniva anche usato per ricevere uomini illustri e organizzare feste e cerimonie importanti.

L'ingresso del palazzo è esattamente dalla parte opposta del grande cancello che vi trovate di fronte all'arrivo. Il palazzo già dall'esterno è particolare: gli spazi sono concentrati al piano terra, costruito leggermente rialzato per proteggerlo dal fiume. Imponente dunque, ma forse in larghezza, dà un grande senso di caloroso abbraccio, grazie alla sua forma dolce.

Alla biglietteria potrete decidere se acquistare anche l'ingresso al Museo della Città, nel vicino palazzo San Sebastiano. Il prezzo non aumenta di molto e io consiglio di vederli entrambi, perché spesso i piccoli musei sono sottovalutati.

Il palazzo è davvero grande e sono stata fortunata perché c'era pochissima gente e me lo sono goduto a fondo. Le stanze sono molto ben conservate e restaurate, alcune soltanto in parte o nei soffitti, altre invece presentano pitture su quasi tutti i muri. I pavimenti non sono sempre originali e alcune sale sono coperte da tappeti moquette abbastanza antiestetici, che forse aiutano il percorso del visitatore ma che visivamente stonano forse un po'. Ogni ambiente è decorato a tema, e dopo le prime camere "introduttive" (camera di Ovidio, camera delle imprese, camera del sole e della luna), arriverete in una piccola loggia esterna, la loggia delle Muse. Qui si comincia già a sentire la bellezza dell'arte sulla pelle, un passaggio appena precedente alla meravigliosa Sala dei Cavalli, molto grande e anticamente usata per balli e feste ufficiali: spaziosa, quasi solenne, con dei bellissimi dipinti di cavalli a grandezza naturale, due di questi sopra le porte di passaggio. Questa sala è molto significativa e amorevole. I Gonzaga amavano moltissimo i loro cavalli che consideravano parte della famiglia, e i dipinti sono ritratti dei loro cavalli! Un cavallo delle scuderie veniva considerato il dono più pregiato che Federico potesse fare (come infatti fece a Giulio Romano e a Carlo V).

La Camera di Amore e Psiche è decisamente sontuosa. Completamente dipinta, anche in alto tra i cassettoni, presenta scene mitologiche dedicate all'Amore, il dio più potente esistente. Qui esplode la fantastica arte della mano di Giulio Romano, che personalmente preferisco più come pittore che come architetto.

La Camera dei Venti è molto particolare. Dagli angoli spiccano delle unghie scultoree verso l'esterno, con al centro dei disegni che raffigurano il vento che soffia. La camera era rivestita d'oro, oggi ne rimane soltanto qualche sbiadito candore. Veniva usata per il riposo degli ospiti.

La Camera degli Stucchi è molto interessante. Appare bianca e raffinata e senza alcuna pittura. Il soffitto ad arco con cassettoni accompagnato da un pavimento di richiamo è veramente d'effetto.

La Camera degli Imperatori rappresenta, in uno sfondo giallo dorato, alcuni imperatori di spicco quali Alessandro Magno, Giulio Cesare, Augusto e Filippo di Macedonia. La stanza è dipinta con scene che mirano ad esaltare la virtù degli imperatori.

La Camera dei Giganti è forse la sala più bella e spettacolare del palazzo. Interamente dipinta, sembra quasi di entrare in una grande nuvola popolata di dei, che viene "spezzata" soltanto dalla luce proveniente dalle finestre. L'ambiente è buio, non illuminato e il dipinto si vede poco, ma l'emozione è tanta, perché la sensazione di essere avvolti dall'arte è stupefacente. Viene qui illustrata abilmente da Giulio Romano la scena della Caduta dei Giganti tratta dalle Metamorfosi di Ovidio. Anche il pavimento era a tema (oggi non più), arricchito da ciottoli di fiume che davano un senso di continuità lungo le pareti.

Dopo tre camerini di piccole dimensioni, meno decorati e con funzione di servizio, gli ambienti si fanno meno significativi, o comunque hanno suscitato in me meno interesse. La Camera delle Cariatidi e la Camera delle Vittorie hanno però dei bellissimi soffitti a cassettoni.

In ogni stanza è presente un depliant illustrativo con piccole nozioni descrittive, che ho però trovato ridotto, quindi mi è dispiaciuto informarmi dopo sulle caratteristiche salienti di Palazzo Te, e non nel momento (non ho scelto però la visita con guida).

La visita prosegue all'esterno, dove si affaccia il giardino del palazzo, delimitato da due grandi vasche ai lati dell'edificio, anticamente popolate da numerosi pesci!

Si continua attraversando volte e pilastri, fino ad arrivare alla Grotta. Seguite i cartelli, io stavo quasi andando via senza vederla, pensando che le indicazioni fossero soltanto per il wc. L'ingresso è quello dell'Appartamento del Giardino Segreto, una graziosa stanzetta tutta decorata e colorata, in pianta ottagonale e pavimento di ciottoli di fiume. Si tratta di un luogo spirituale, voluto da Federico II, su imitazione del Giardino Segreto della madre Isabella presente a palazzo Ducale. Anche la Loggia che dà accesso alla Grotta è magnifica, con volta a botte e decorazioni su tutti i lati. Dal piccolo giardino si intravede una porta decorata a ricordare l'ingresso di una grotta. Una volta dentro forse rimane poco della struttura originale, ma anticamente era una vera e propria grotta costruita con giochi d'acqua e fontane, una cosa che andava molto di moda all'epoca medicea. L'ingresso ha tre gradini in discesa, che dovevano simboleggiare appunto la discesa verso la terra, e l'ambiente molto umido va guardato e pensato per quello che era: fontane, acqua e rumore a ricordare una vecchia grotta di rocce, decorata da conchiglie, madreperla, pietre colorate, ciottoli di fiume.

Sono rimasta molto colpita da questo palazzo, che ho trovato veramente degno di nota. Quando si passa per Mantova ci si ferma sempre in centro, si passeggia e forse si pensa a visitare più palazzo Ducale e il castello. Fermatevi anche a palazzo Te, anzi, andateci proprio. Merita davvero.

Ingresso intero 8 euro, ridotto 5 o 2,5 a seconda della categoria.

Ingresso intero con visita abbinata a palazzo San Sebastiano 9 euro, ridotto 6 o 3.

Orari di apertura: lunedì 13-18, martedì-domenica 9-18. Chiuso il 25 dicembre.

Sito internet

loggia delle Muse

appartamento del Giardino Segreto

ingresso alla Grotta

Ex Campo di Concentramento di Fossoli

2011-05-24T15:17:00.000-07:00

A Fossoli, una piccola frazione di Carpi, in provincia di Modena, si trova un ex campo di concentramento, o almeno, quel che ne è rimasto. Oggi rimane infatti soltanto la parte denominata Campo Nuovo, ma originariamente esisteva anche un Campo Vecchio, che si estendeva molto oltre la ferrovia.

Il Campo di Concentramento di Fossoli nasce nel 1942 come Campo di prigionieri di guerra. E' gestito dall'esercito italiano e ospita militari inglesi, sudafricani e neozelandesi catturati in Africa settentrionale.

Nel 1943 il Campo diventa di raccolta per ebrei ed oppositori politici, che vengono confinati in una zona diversa dai prigionieri precedenti.

Il Campo era leggermente diverso da quelli a cui siamo abituati a pensare. Qui tutto era ben diviso, le zone erano ben delimitate, le persone lavoravano ma non venivano sottomesse, c'era da mangiare ma soprattutto le condizioni igieniche erano buone: c'era acqua corrente e ogni mattina veniva portato pane in abbondanza. La gestione italiana però non riusciva a contenere i prigionieri, così nel 1944 le SS assumono la direzione del Campo Nuovo che diventa così campo di Polizia e di transito.

Molti i civili radunati qui per essere deportati nei lager in Europa, tra cui Primo Levi con le sue due care amiche citate nella biografia Vita di Primo Levi.

Dai dati raccolti si pensa che siano passati oltre 5.000 prigionieri, metà dei quali furono mandati nei campi di sterminio.

Il 2 agosto del 1944 il comando tedesco decide di chiudere il campo e di trasferirlo a Bolzano Gries.

Il campo di Fossoli diventa così di raccolta per oppositori politici, uomini e donne da inviare al lavoro nei territori del terzo Reich e cittadini rastrellati. Dopo i bombardamenti, il campo viene trasferito nel mantovano.

Dopo la guerra il campo di Fossoli rimane soltanto Campo Nuovo. La Questura di Modena ne fa un centro di raccolta di prigionieri, profughi, collaboratori fascisti ed ebrei.

Nel 1947 il sito del campo viene occupato dalla comunità di Nomadelfia. Don Zeno Saltini, portavoce dell'Opera Piccoli Apostoli, ne fa un luogo di ritrovo e vita per bambini abbandonati e orfani di guerra. Vengono così eliminate tutte le barriere di filo spinato, piantati alberi, rifatte le staccionate, costruite delle nuove case a scopo abitativo. Nel 1952 la comunità si trasferisce a Grosseto.

Dal 1954 al 1970 l'area del campo viene usata per assistere le famiglie di profughi italiani della guerra nella ex Jugoslavia.

Nel 1984, dopo anni, lo Stato concede a titolo gratuito l'area dell'ex Campo di Fossoli al Comune di Carpi, che si occupa della sua conservazione e salvaguardia fino ad oggi.

La visita è molto interessante. Non è possibile visitare il campo se non con guida, che dovrete prenotare per telefono o mail. Io mi sono intrufolata in un gruppo scolastico e la mia guida (una giovane ragazza molto preparata e appassionata) era davvero eccezionale.

Il campo oggi è completamente diverso da quello che è stato ieri. La guida ci dice di immaginarlo senza staccionate, senza vegetazione, senza casette restaurate. L'ingresso di casette era delle forze dell'ordine, serviva per le merci, per il cibo. Gli internati erano inizialmente mescolati, uomini, donne e bambini. Solo con l'arrivo dei comandanti tedeschi vennero divisi per sesso e spostati di sede nel campo.

La vita nel campo non era di certo facile ma, come già detto, la presenza dell'acqua potabile era sicuramente un grosso vantaggio. Non si trattava di un campo di sterminio, ma soltanto di prigionia.

Oggi dal vialetto principale si possono scorgere delle baracche abbandonate, si attraversa una stradina di ciottoli e se ne vedono altre. Alcune in buono stato, altre diroccate. Non si può capire fino in fondo se fossero state così davvero oppure siano soltanto i resti delle vecchie "residenze" di Nomadelfia.

L'atmosfera, per chi è stato in un campo di concentramento vero, è molto lontana anche se comunque difficile. Lascia un segno. Se poi si è appassionati ne lascia molti.

Una delle baracche è stata restaurata ed è visitabile. All'interno i mattoni sono originali, ma la baracca è abbastanza grande e non dà l'idea di ampia sofferenza. Si capisce, dalla presenza dei resti dei bagni, che le condizioni igieniche potessero essere leggermente migliori di Auschwitz.

La baracca attualmente ospita delle sezioni con pannelli e modellini che illustrano e spiegano le condizioni della gente, le testimonianze, con un rifacimento in mappa del campo come poteva essere una volta. Oggi è anche luogo di conferenze e incontri a tema, che mirano a sensibilizzare sia i giovani che gli adulti a non dimenticare un passato che non può e non deve essere dimenticato.

Consiglio sicuramente la visita, ma deve esserci la passione, la condivisione, il sentimento, l'immedesimazione (per quanto si può). Solo così potrà essere un'esperienza ricca e di crescita.

Per prenotazioni: 059/688272 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

Email: fondazione.fossoli@carpidiem.it

La visita al campo è gratuita. Se volete potrete fare un'offerta libera.

La visita può essere affiancata a quella del Museo Monumento ad Deportato, che si trova all'interno di Palazzo Pio a Carpi. Il Museo è davvero ben fatto, ed è soltanto commemorativo.

Il Castello Reale di Wawel (Cracovia)

2011-05-08T16:55:00.000-07:00

Il Wawel è un colle di Cracovia, vicinissimo al centro cittadino (anzi, praticamente inglobato in esso), tranquillamente raggiungibile a piedi dalla piazza principale della città. Il Wawel si affaccia sul fiume Vistola ed è una piccola cittadella che ospita la Cattedrale, le fortificazioni e il Castello Reale.

Arrivare al Castello è discretamente semplice, anche a piedi. Considerate però che è una specie di piccola collina e la strada ai margini tutta in salita. Se non avete voglia di faticare, dalle mura si dipartono diversi parcheggi per auto. La visita al castello non è stata affatto facile. Avevo letto delle poco felici esperienze prima di partire, ma non credevo che non prenotare mi sarebbe costato un giorno intero. Sono dovuta restare a Cracovia un giorno in più per questa visita, certo, ci tenevo, ma se fossi stata più organizzata forse il tutto sarebbe stato meno faticoso.

Il castello è visitabile soltanto a orari ben stabiliti che variano ogni giorno. Non mi ero informata in hotel ma sono arrivata al Wawel verso le 9 di mattina e mi sembrava anche un orario accettabile. Sbagliatissimo! In pratica funziona così: da vedere, oltre al castello, ci sono altre cose e la fila è unica per tutto. Inoltre si può scegliere se visitare tutte le sale del castello (comprese mostre temporanee), oppure soltanto alcune. Le più gettonate sono le sale degli appartamenti reali, che io non sono riuscita a vedere.

Lo sportello è UNO! Dato l'afflusso di gente mi sembrava una cosa piuttosto ridicola! Ho fatto una coda di due ore, ma visto che alle sale può accedere soltanto un numero limitato di persone, mi hanno chiuso gli accessi sotto il naso. Il numero è di circa 300-350 persone, veramente poche, quindi se volete visitare il castello dovrete per forza mettervi in fila prestissimo. Oppure, in alternativa (ma non è stato il mio caso), trovare l'ufficio di prenotazione riservata aperto, o comunque una persona disponibile a darvi informazioni in merito.

Il giorno dopo ero là alle 8 di mattina, e ho fatto appena in tempo a prendere tutti i biglietti. Niente ingresso agli appartamenti però. Inoltre, essendo le mie visite tre, erano tutte a orari diversi, perciò la prima era alle 11, la seconda alle 14 e la terza alle 15! E' stata una giornata veramente sfiancante.

Ogni sala si visita in circa mezz'ora, per rispettare gli orari delle altre prenotazioni. Il castello ha un grande cortile, dove gli stili architettonici si mischiano a quello rinascimentale. Si può passare il tempo anche qui a prendere un po' il sole, se ne avete molto...

Il castello fu costruito per volere di Sigismondo I, e fu completato nel XIV Secolo. Dal secolo scorso appartiene alla città, si è trasformato in museo e continua a rappresentare per i polacchi un monumento d'identità, dato il suo prestigio politico e culturale nel passato.

Ho potuto visitare il Tesoro della Corona, l'Armeria Reale e diverse sale di alcune ali del palazzo.

Sono rimasta sbalordita dalla bellezza del Wawel, il primo delle residenze che ho visitato in Polonia. E' davvero magnifico. All'interno è tutta una raccolta di ceramiche, armi, sculture, reperti archeologici rinvenuti nella zona del castello, dipinti, oggetti dei reali, orologi, oggetti di vetro, oggetti di metallo, modellini, abiti, oggetti d'oro e d'argento. Racchiusi in vetrine o appesi, sono immersi nelle grandi sale dei reali, contornate da colori, arredamento dell'epoca, grandi dipinti, molto oro e sicuramente un grande fascino. Consiglio sicuramente la visita e di prendervi una giornata intera per il Wawel, perché merita. Oltre al castello si possono visitare il museo della Cattedrale e la Cattedrale (che presenta all'interno altri due percorsi di visita a parte). La cittadella ha molti spazi aperti, giardini e luoghi di svago, compresa la cava del drago (una caverna con un drago che sputa fuoco), che si trova però in basso, vicino al Vistola (è bene saperlo, dopo aver percorso tutta la salita sarà difficile aver voglia di tornare indietro soltanto per una passeggiata...). Tanta pazienza per il Wawel, e tanta organizzazione. Non partite in modo sprovveduto, consultate gli orari e le prenotazioni sul sito ufficiale.

Palazzo sull'acqua - Varsavia

2011-04-01T14:13:00.001-07:00

Uno dei palazzi più belli di Varsavia, inserito in tutti i percorsi turistici, è sicuramente Palazzo sull'acqua, in stile neoclassico, e residenza estiva del re Stanislao Augusto Poniatowski. Il palazzo si trova all'interno del grande parco Lazienki, ed ha la particolarità di essere stato costruito al centro del laghetto, dando l'idea di emergere dall'acqua. E' un vero gioiellino, da qualunque parte lo si guardi è circondato dall'acqua, e anche da dentro, le finestre danno sull'acqua con un bellissimo effetto.

In piena estate ho fatto una coda di circa un'oretta. Non c'era molta gente, ma si può entrare soltanto in 15 alla volta e la visita dura circa 15 minuti. Se dovete andarci tenetene conto perché quelle sono le regole. All'ingresso vi faranno lasciare le borse, e indossare obbligatoriamente delle buffe ciabattine, in modo da non rovinare i bellissimi pavimenti colorati.

Il palazzo è stato gravemente danneggiato durante la guerra, ma ben ricostruito, mentre il mobilio è ancora l'originale. E' strepitoso, vale davvero la pena visitarlo, un misto di colori e bellezze classiche e neoclassiche, contornato da dipinti olandesi e fiamminghi.

Il palazzo è un'antica residenza, una casa dove troverete le principali stanze, i salotti, arredamento dell'epoca, statue e dipinti, busti, orologi antichi, decorazioni, caminetti, pavimenti di marmo, e sale coloratissime arredate a ricordare un po' le vacanze, dato che la casa era un luogo di villeggiatura.

Al centro c'è una grande sala (come in quasi tutti i palazzi polacchi), la Sala da Ballo, completamente ricostruita, con un pianoforte a coda, che viene usata per spettacoli musicali. Si riconosce perché il pavimento è in parquet e si capisce che c'entra poco col palazzo! La sala è comunque bellissima, rifatta sullo stampo originale, finemente decorata con oro zecchino e lampadari di cristallo. Le sale sono tutte a tema, e dedicate ai quattro elementi: terra, fuoco, aria e acqua; alle stagioni dell'anno, e a quattro continenti: Europa, Asia, America, Africa. Il palazzo non è molto grande, sono 10 sale e alcune si intersecano tra loro, ma il percorso è ben delimitato.

Molte sono le sale adibite a bagni: the round è un passaggio circolare nel bagno Lubomirski, con pareti di stucchi e anticamente una fontana con l'acqua che sgorgava. L'idea era quella di dare l'impressione di una grotta di rocce. La stanza fu però completamente ricostruita, inserendo successivamente statue di imperatori romani e di re polacchi.

La Sala da Pranzo è stata per moltissimo tempo luogo di ritrovo di discussioni d'arte, letteratura e scienza di moltissimi artisti dell'epoca.

La Stanza di Salomone è sicuramente la più significativa e quella di rappresentanza del re, dedicata a Salomone, noto per la sua saggezza. Presenta una notissima statua di re Salomone che regge il mondo sulle spalle.

La Sala da bagno è davvero strepitosa. In stile barocco e completamente dedicata all'acqua, con marmi grigio azzurri sui pavimenti e decorazioni di piastrelle azzurre e bianche alle pareti. Tutto intorno statue di marmo raffiguranti donne o ninfee.

La camera di Bacco, anche questa adibita a bagno, azzurra e bianca, con un grande camino e dipinti di Bacco e Cerere nelle nuvole.

Una visita molto piacevole e interessante, che consiglio sicuramente, anche se trovate coda andateci perché merita moltissimo. Ogni sala è contornata da finestre, dalle quali potrete vedere l'acqua, sempre a filo, in un paesaggio bellissimo e pieno di verde. E all'esterno, passeggiando tra le colonne, potrete scorgere i guardiani del palazzo e di tutto il parco: i pavoni.

Maggiori dettagli sul sito ufficiale

Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano

2011-03-13T10:28:00.000-07:00

Siete mai stati all'Abbazia di Pomposa? E' un luogo che non si può dimenticare, un piccolo gioiello medievale e magico, dall'atmosfera particolarissima e a volte desolata, ma che regala grande fascino.

Pomposa mi scalda sempre il cuore, nel bene e nel male, e credo sia una delle meraviglie dell'Emilia Romagna che dovrebbe essere visitata una volta, almeno una volta.

Sono stata tantissime volte a visitare l'Abbazia, anche in occasione di serate speciali, ma non ero mai riuscita a vedere il museo. In occasione dell'8 marzo, ci sono riandata, approfittando dell'ingresso gratuito, dato che avevo già visto quasi tutto altre volte.

Il biglietto costa 5 euro e comprende anche la visita alla piccola e magnifica chiesetta.

Pomposa si trova lungo i lidi Ferraresi, ma l'Abbazia non è proprio lì vicino. Bisogna necessariamente andarci in macchina e seguire i numerosi cartelli marroni che la indicano. Mi sono persa non so quante volte, ma prima o poi ci si arriva, almeno quando cominciate a vedere il campanile in lontananza.

Il monastero benedettino comprende la Basilica, il Campanile, la Sala del Capitolo, il Refettorio, la Sala a Stilate, il Dormitorio e il Palazzo della Ragione. Tutti gli edifici hanno un valore di spiritualità altissimo, che si sente quando ci si arriva, dato che il luogo è stato, dal punto di vista culturale e religioso, uno dei più importanti al mondo.

Effettivamente la Basilica è spettacolare, romanica e molto ben conservata. Se la si guarda da vicino lascia senza parole ed è uno di quei posti in cui, ogni volta che vai, resti a bocca aperta, perché lo ricordavi bello sì, ma non così.

La biglietteria si trova lungo il porticato, in fondo al vialetto. Da lì si potrà accedere al giardino esterno e arrivare fino al chiostro, da cui si dipartono i diversi ingressi di visita.

E' possibile quindi visitare la Sala a Stilate e la Sala del Capitolo, con degli affreschi molto belli, alcuni ben conservati, altri in restauro, di appartenenza alla vecchia scuola di Giotto e a ricordare momenti dell'ultima cena di Gesù.

Il Refettorio è invece una grande sala adibita a incontri e luoghi culturali, dove si svolge ogni anni il Caput Gauri, prestigioso premio di poesia locale.

Dal chiostro si può accedere al Museo Pomposiano, piccolo gioiello che raccoglie, nell'ex Dormitorio dei frati, resti scultorei, pittorici, opere ritrovate e reperti, sempre a tema religioso, della Basilica. Per visitarlo bisogna fare delle scale e si può avere un'idea degli ambienti superiori. La sala non è grandissima e ricorda molto i musei archeologici.

Per ultima (ma non ultima!), la piccola chiesa, un vero gioiellino, come già detto. Dipinti e affreschi la decorano, sopra, sotto, il pavimento è spettacolare, e si possono anche accendere delle luci in zone precise, per poter illuminare e vedere la chiesa come meglio si desidera.

Non è possibile purtroppo fotografare l'interno della chiesa, e ci si lascia mezzo cuore perché poi si fa sempre fatica a ricordarla...ma in questo link potrete farvene un'idea.

Insomma, una visita breve ma molto intensa e bellissima. Consiglio di andarci nei mesi meno affollati, quindi in questo periodo o inizio primavera. Pasqua di solito è già off limits.

Sito Internet

Contatti

Indirizzo
Via Pomposa Centro, 12
Codigoro - Ferrara

Orari
dal lunedì alla domenica 8.30 - 19.30
chiusura biglietteria 18.45
chiuso nei giorni
1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre

IngressoIngresso a pagamento

Museo della Città - Palazzo San Sebastiano - Mantova

2011-03-09T06:35:00.000-08:00

Palazzo San Sebastiano, edificio del 1500, a pochi passi da Palazzo Te a Mantova, ospita il Museo della Città dal 2005.

L'ingresso è gratuito se avete già comprato il biglietto a Palazzo Te, cosa che consiglio perché è davvero bellissimo. La visita permette di avere uno scorcio culturale della città di Mantova, visionare reperti e opere di alto valore artistico, farsi un'idea più precisa della storia della città e del suo territorio.

Attraversare il Palazzo è di per sé suggestivo, dato che qualcosa è ancora rimasto delle opere pittoriche interne, cui si aggiungono marmi, fregi araldi e vedute cittadine. Molte opere sono andate purtroppo perdute, dato che nel tempo il palazzo divenne caserma, lazzaretto, ospedale, scuola, circolo ricreativo.

La loggia in entrata è veramente bella. Originariamente affacciava sui giardini, oggi ci sono delle sculture che ne occupano tutto il porticato, che richiamano al rapporto con l'acqua, che da sempre ha condizionato l'architettura della cittadina.

Oltre la loggia ci sono due stanze, la camera del Porcospino e la camera del Crogiolo, nominate così per la presenza sulla volta dello stemma del Re di Francia e di Francesco II Gonzaga. Sono presenti dei reperti scultorei, dei fregi e diversi simboli dei regnanti.

Il primo e il secondo piano (accessibili sia con le scale che con l'ascensore, ma consiglio le scale dal primo al secondo per gli affreschi presenti) presentano delle grandi sale con i piani nobili. Anche qui sculture, pitture, reperti fregi e oggetti appartenuti a Francesco II, busti compresi.

Una sala presenta opere di origine romana, che testimoniano il gusto del Re per le antichità di Roma. Diversi sono anche i busti, e una sala ospita il Trono di Virgilio, proveniente dall'Asia Minore.

Consiglio di guardare in alto verso i soffitti, alcuni sono meravigliosamente affrescati, anche se solo in piccoli punti. Il primo piano ospita anche degli affreschi (in tutto nove), copie di Andrea Mantegna, in cui c'è anche una grande poltrona al centro. Sono molto grandi e occupano praticamente tutte le pareti.

Il secondo piano è più dedicato alla pittura del 400 e del 500, specialmente opere di Francesco Bonsignori e Antonio da Pavia. Una zona, quella finale, è dedicata al Risorgimento, con piccoli cimeli della storia della Resistenza mantovana.

Un museo che probabilmente non avrei neanche visto se il biglietto non fosse stato compreso nell'ingresso di Palazzo Te. Considerate che è forse minore, ma vi può dare uno scorcio della storia di Mantova, anche se forse non affascinerà come la splendida visita a Palazzo Te.

Il museo ospita mostre ed esibizioni temporanee, come laboratori per bambini e ragazzi.

Indirizzo:

Museo della Città - The City Museum
Largo XXIV Maggio, 12 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376-367087 Fax 0376-223618
E-mail: museodellacitta@domino.comune.mantova.it

Sito internet

Museo del Poster - Varsavia

2011-02-21T13:26:00.000-08:00

Il Museo del Poster (Muzeum Plakatu) di Varsavia si trova in un edificio che ospitò l'antica scuola di equitazione e ricostruito interamente negli anni sessanta. L'ho visitato perché è collocato all'interno dei giardini di Palazzo Wilanow, una residenza risalente al XVII Secolo e appartenuta al re Giovanni III Sobieski, uno dei pochi sovrani polacchi che prediligeva la vita semplice ai doveri mondani. Il Wilanow si trova infatti a qualche chilometro dal centro della città, in una zona verde, ma si deve ricordare che all'epoca le residenze estive venivano costruite nei pressi delle città ed erano comunque considerate "case di campagna", anche se a pochissima distanza dalla residenza di città.

Il Palazzo ha un grandissimo parco bellissimo, e all'interno di esso c'è questo piccolo museo. Ho deciso di entrare per il prezzo (1,50 euro neanche), dato che non mi interessavano moltissimo i poster, ma anche per la sua fama: si tratta del primo museo del genere allestito in Europa.

Il Museo è davvero piccolino e mi ha salvata da una lunga ora di pioggia ininterrotta. C'è un'unica grande sala con diverse scale su cui si può salire per vedere meglio i poster, e vederne altri collocati più in alto. Non saprei dire quanti ce ne siano in mostra, ma il museo ne possiede oltre 55.000! Si tratta per lo più di opere polacche, ma guardando bene ci sono anche disegni di Picasso, Dalì e Wahrol. La presenza delle scale a chiocchiola può fornire al visitatore una visione più completa perché i manifesti sono appesi in tutte le pareti fino in alto. Il percorso è brevissimo e il museo si visita davvero in poco tempo, ma penso ne valga la pena se amate il genere e la pubblicità. Alcuni poster sono delle vere e proprie opere d'arte ed emozionano.

Il museo allestisce le opere alternandole, a seconda delle manifestazioni e dei festival che si susseguono in città. E' interessante saperlo, perché non tutti i pezzi sono esposti, dunque ogni visita potrebbe essere come la prima.

Sito internet del museo

Museo Chopin - Varsavia

2011-01-18T03:24:00.000-08:00

La Strada Reale di Varsavia (Krakowskie Przedmiescie) è una delle vie più belle di Varsavia. Camminarci emoziona e non è possibile non guardare tutto ciò che c'è attorno, i palazzi sono magnifici e le chiese da visitare tutte. Alla fine della via, subito dopo il monumento dedicato a Niccolò Copernico, una delle piccole laterali ospita il Museo di Chopin, all'interno del palazzo Gninski Ostrogski, realizzato da Tylman van Gameren. Non desistete nella ricerca, l'edificio si trova alla fine di una lunga stradina, io avevo quasi perso le speranze, anche perché ci si aspetta di vederlo ad altezza "strada", invece è leggermente collocato più in basso e quasi non si vede fino all'ingresso.

L'accesso al museo è un po' complicato. Il biglietto non si fa dentro il palazzo ma in una sala esterna. Le ragazze, tutte giovanissime, erano piuttosto scontrose e parlavano un inglese velocissimo! Difficile capirle, soprattutto perché, essendo questo un museo in parte multimediale, bisognava scegliere l'ingresso tramite budget con un chip, che ti permetteva di usufruire dei servizi computerizzati aggiunti, e quindi le cose da spiegare erano parecchie. Ci ho messo un po' a capire cosa voleva dire la ragazza, che poi ha anche sbuffato spazientita e mi ha passato la collega. Ci è stata data quindi una scheda magnetica da appendere al collo.

Il museo si svolge in tre piani, ed è BELLISSIMO. Lo dico perché amo Chopin ma non solo. E' ben organizzato, ben strutturato e poi il palazzo è una cosa fantastica! All'ingresso verrete accolti da due giovani ragazzi (i guardiani) vestiti in divisa, in fondo ci sono le scale che si aprono a mo di grande sala da ballo, e di sopra le sale. Il museo è tutto una raccolta di oggetti, spartiti, libri editi, frammenti, fotografie, lettere, disegni di Chopin e della sua famiglia, accompagnato da elementi multimediali quali canzoni da ascoltare con le cuffie, filmati vari, giochi di luce. La sala più bella è senz'altro quella del pianoforte a coda, appartenuto al compositore e usato da lui negli ultimi due anni della sua vita. In legno chiaro, non si può toccare ma è senza vetro e si può ammirare molto da vicino. Attorno al pianoforte è stata ricostruita una saletta tipica, a ricordare l'ambiente dell'epoca, con poltrone di velluto attorno. Di fronte un altro pianoforte a muro. Un'altra saletta che mi ha entusiasmata è stata quella subito accanto: una raccolta di diari, fotografie, lettere e disegni delle numerose donne di Chopin. Un uomo affascinante, invitato in tutte le corti, con tantissime amanti segrete e non, anche se due in particolar modo spiccano tra le tante. Lettere romantiche, affettuose, ma anche distaccate, perché Chopin si innamorava di tutte ma mai di nessuna.

Alcuni ambienti avevano cassetti che si illuminavano, cabine di vetro in cui ci si poteva isolare ad ascoltare la musica e fasci di luce dove ad entrare pareva di immergersi nell'atmosfera dei valzer allegri! C'era perfino una salettina dedicata ai bambini più piccoli, con attività di gioco multimediale sempre improntata sulla musica. Il piano interrato presenta un enorme sala con biblioteca, e un altro grande e magnifico pianoforte a coda. Ma l'oggetto che più mi ha colpita è stato un calco della mano: fine, magra, con le dita lunghe e sottili (naturalmente non potevano essere altrimenti, date alcune delle sue complicatissime composizioni!), color oro su sfondo nero, meravigliosa!

Il resto un mix di spartiti più che altro, che si potevano quasi tutti ascoltare, ma anche vecchissime edizioni di composizioni, bozze originali cancellate e poi rifatte, e la camera dedicata agli ultimi giorni di Chopin, con quadri e ritratti dell'artista in punto di morte, capelli, oggetti, e disegni in cui lui è sdraiato a letto, ormai morente, con accanto il suo pianoforte e le dita sopra.

Un museo che consiglio assolutamente, anche se forse un po' troppo multimediale per i miei gusti. Ma vi piacerà se amate la musica. Vi emozionerà se siete dei musicisti. Vi sentirete a casa se amate Chopin.

Muzeum Fabriky - Museum of the factory - Lodz

2010-11-24T16:56:00.000-08:00

Questo piccolo museo si trova all'interno della grande area commerciale Manufaktura di Lodz, un luogo molto diverso dalla cittadina, talmente opposto alle vecchie strutture che la caratterizzano e totalmente rinnovato e modernizzato che vi sembrerà, ovunque camminiate, di essere al cinema.

Il centro commerciale Manufaktura è esso stesso una specie di "museo", deve essere visto, perché è interamente incastonato in una meravigliosa cornice storica: quella di un ex fabbrica dismessa, con i mattoncini rossi caratteristici, completamente restaurata e ristrutturata sul modello originale. All'interno c'è un po' di tutto, compresi due musei, tra cui il Muzeum Fabriky, che illustra, in una piccola e quasi claustrofobica saletta molto poco illuminata, la storia della fabbrica tessile fondata da Izreal Poznanski nella metà del 1800. All'epoca la fabbrica, una delle più grandi e prestigiose della città, produceva milioni di metri di cotone.

Il museo è indicato in modo particolarmente colorato da cartelli da colori brillantissimi, e lo troverete facilmente, anche se l'ingresso è dalla parte opposta al cinema multisala. Dovrete prendere un ascensore e scegliere il piano corrispondente (mi pare il primo, al secondo credo ci sia il laser game ma ora non ricordo benissimo. Però lo trovate scritto tra i bottoni dell'ascensore). All'ingresso c'era un ragazzo giovane che ci ha staccato i biglietti a un prezzo davvero irrisorio (4 PLN, cioè circa 1 euro!), e sorrideva anche, visto che ha dovuto tirare fuori mille cose per trovare il blocco dei biglietti...in effetti il museo è piccolissimo e decisamente poco turistico.

Una grande sala aperta, i cui "corridoi" (se così si possono chiamare) sono dati da un percorso tra telai e macchine per la lavorazione del cotone. Sono veramente tante e grandissime. E' scritto tutto in polacco, qualcosa nei grandi tabelloni in inglese, ma basterà più che altro usare un po' di occhi e testa per capire gli oggetti e la storia delle donne che li hanno usati. Oltre al percorso di crescita dell'azienda Poznanski, sono spiegate le tecniche usate, la lavorazione tramite diversi tipi di macchine, la vita ordinaria del personale, fotografie, documenti, filmati e tantissimo cotone, con la ricostruzione originale dei vari passaggi ma anche dell'ambiente: dai sacchi usati al tipo di cotone prodotto, le stoffe, i timbri usati per i disegni, e anche un intro del passaggio del cotone dalla piantagione alla fabbrica.

Oltre a scarpe, abiti, grembiuli e perfino un orologio che indica l'inizio dell'ora di lavoro e la fine.

Sicuramente un museo interessante, che vedrete in pochissimo tempo (non più di mezz'ora se siete molto pignoli!), ma che merita, visto che l'industria tessile ha caratterizzato e trasformato completamente la città di Lodz, rendendola, in poco più di 50 anni, il maggiore centro industriale di tutta la Polonia.

Sito Internet del museo

Orari e mappa

Museo Casa di Albrecht Durer (Albrecht Durer Haus) - Norimberga

2010-11-07T05:53:00.000-08:00

Entrare in quella che fu la casa di Albrecht Durer in una freddissima giornata a Norimberga è stato un sollievo. Prima di tutto perché i toni caldi del legno scuro sono molto accoglienti, e poi perché dentro faceva un gran caldo e ne avevo proprio bisogno.

La casa del noto pittore, incisore, matematico e xilografo tedesco, nato a Norimberga e morto a Norimberga, è già carinissima da fuori e molto particolare, in graticcio e stile gotico. I tedeschi hanno perfino voluto omaggiare l'artista creando un tè (tee in tedesco) che porta il suo nome: il noto Tè Albrecht Durer Original, tra i migliori e più costosi tè al mondo.

L'ingresso ha una grande porta di legno molto pesante (come d'altronde tutte le faticosissime porte in Germania!!!!) e subito dopo una grande tenda rossa pesante come quelle da teatro. Avevo circa mezz'ora per visitare il museo, e alla cassa mi è stato altamente sconsigliato di vederlo perché non me lo sarei gustato. Il signore era un po' scorbutico e anche infastidito dal mio inglese masticato (posso dire, anche il suo?), e mi ha detto che avrei avuto in realtà soltanto 15 minuti perché poi gli altri sarebbero serviti per la "preparazione alla chiusura". Ho semplicemente detto che sarei partita la mattina presto da Norimberga e che probabilmente non sarei tornata per molto tempo. Mi ha quindi detto: ok, puoi entrare ma senza audioguida (e sarebbe servita!).

La casa è interamente di legno, molto bella e ben conservata, si svolge in altezza e ci sono subito le scale sulla sinistra. La prima stanza è una piccola cucina, ricostruita con il caminetto, un piccolo tavolo e gli oggetti d'uso quotidiano. La sala successiva presenta diverse stampe di pitture e incisioni, mentre le altre stanze del piano sono tutte ammobiliate in modo decisamente sobrio ma anche elegante. Le sale sono ricostruzioni ma rendono l'idea della vita dentro la casa. Il piano superiore illustra il lavoro di Durer, soprattutto di incisione. Una stanza ha una macchina da incisione e stampa, con diversi oggetti appartenuti all'artista, mentre quella principale, la più grande, conserva vetrine, stampe e pitture, con gli strumenti artistici, alcuni antichi altri moderni, che vengono attualmente utilizzati dentro la casa stessa. Una signora stava infatti realizzando una copia di un'incisione! Inoltre materiali, polveri, colori, pennelli, contenitori, piani di lavoro e abbozzi dell'artista. Il piano successivo non era purtroppo visitabile.

La casa è attualmente un luogo di incontro e di arte, dove vengono allestiti laboratori per continuare un mestiere che è rimasto ancorato ai cuori di chi è innamorato dell'arte. L'atmosfera è palpabile, si sente tutta e regala emozioni. Anche se col poco tempo e senza audio guida è stato difficile entrare a pieno nella magia di queste meravigliose tecniche.

Un piccolo museo che consiglio senz'altro, a un piccolissimo prezzo. Appena 3 euro. Di fronte c'è una graziosa bottega che vende oggetti particolari e souvenir. Con il biglietto potrete ritirare un mini omaggio su Durer, nel mio caso una cartolina della casa dipinta a china.

La casa di Durer si trova in Albrecht Durer Strasse, affacciata in Tiergartnertorplatz.

Sito Internet

Museo del Cinema di Lodz

2010-11-04T16:16:00.000-07:00

Durante il mio passaggio a Lodz non poteva mancare una visita al Museo del Cinema, che documenta opere della famosissima Scuola del Cinema di Lodz, una delle più prestigiose d'Europa. Tra i registi più noti diplomati qui vi sono Roman Polanski, Andrzej Wajda, Krzystof Kieslowski e Jerzy Skolimowski.

Il museo è ospitato all'interno del palazzo che fu la casa di Karol Scheibler, uno degli industriali più noti di Lodz e conosciuto anche come "The Cotton King", dati il prestigio e la ricchezza.

Il palazzo internamente è veramente particolare e decisamente eclettico! Durante la visita si possono vedere anche delle stanze che non fanno parte del museo, che meritano senz'altro e che vi lasceranno a bocca aperta.

Il museo presenta una piccola sala del cinema di sopra. Appena arrivata mi sono trovata davanti molte locandine, e questa stanza super buia (che poi ho visto grazie a una foto col flash!). Naturalmente ci ho messo un po' per capire che avevo sbagliato direzione. Per vedere il museo dovrete scendere le scale, e non salirle, come ho fatto io.

Lungo il corridoio ci sono ancora diverse locandine che illustrano i principali film polacchi e stranieri, e poi entrerete in una bellissima stanza piena di oggetti di regia e macchine da presa enormi! Se siete degli appassionati potrete starci diverso tempo perché ci sono moltissime cose da vedere (per lo più tecniche): cineprese amatoriali e professionali di inizio secolo, proiettori e schermi, macchine fotografiche, attrezzature per l'illuminazione e molto altro.

Subito dopo questa sala si attraversano le stanze del palazzo. Vi verranno consegnati dei depliant in inglese (masticato) in cui dovrete destreggiarvi a capire il significato dell'arredamento, sempre diverso e decisamente particolare! Scheibler era un uomo, oltre che ricchissimo, molto stravagante e anche un collezionista. Le foto parlano da sole, ma ogni stanza ha dei particolari veramente di rilievo! Oltre ai bellissimi camini e alle stufe decoratissime, i piani superiori ospitano delle bellissime sale arredate a seconda dei pezzi comprati all'estero, come la sala spagnola (con un simpaticissimo custode!) e quella cinese. Ogni cosa è a tema, dai tavoli ai piccoli oggetti, dai mobili alle pitture ai pavimenti. Un uomo devo dire di ottimo gusto!

Le scale che portano di sopra hanno un particolarissimo tappeto con stampata una pellicola! Sono tre i piani da fare, e in ognuno sono presenti diversi oggetti e vetrine che rimandano al cinema. Ma qui si tratta per la maggior parte di oggetti utilizzati per cartoni, marionette, pupazzi e simili del cinema per bambini e ragazzi. Un'altra sala invece ospita la ricostruzione di un vero e proprio cinematografo, dove ci si può sedere e ammirare la vista di qualche città (moltissime spagnole!).

Insomma, una raccolta storica sul cinema polacco e non solo, che consiglio sicuramente agli appassionati! Il giardino esterno inoltre ospita degli oggetti usati nel cinema, che hanno catturato moltissimo la mia attenzione: una teiera gigante e una scarpa enorme! E molti altri ancora.

Il museo organizza eventi e ospita anche il noto Festival del Cinema di Lodz.

A proposito di teiere e scarpe da donna, voglio consigliarvi due blog interessantissimi e a tema! Uno dedicato al tè, quello di Claudia, e uno dedicato alle Scarpe da Donna, di Ciabattando.

Sito internet

Museo del Louvre

2010-10-19T16:50:00.000-07:00

Un video fotografico con delle splendide immagini del Museo del Louvre di Parigi

La zona panoramica della Cattedrale di Breslavia

2010-10-17T12:30:00.000-07:00

Un museo dentro la Cattedrale? Non proprio. Ma la bellissima Cattedrale di San Giovanni Battista, che si affaccia sul fiume Odra e situata presso la caratteristica e romanticissima isola di Piasek, possiede due torri gemelle e in una di queste (guardando la facciata, quella a sinistra) si può salire e godersi una splendida vista panoramica sulla città. Un biglietto di ingresso a parte, come spesso succede in molte chiede polacche, che presentano zone riservate a pagamento o piccoli musei ricavati.

L'ingresso in chiesa è gratuito, mentre se volete salire sulla torre dovrete percorrere delle scale a chiocciola e arriverete in una stanza dove c'è una biglietteria apposta per poter prendere l'ascensore che porta in cima. Non ricordo esattamente il prezzo ma era comunque una sciocchezza (forse un paio di euro). L'ascensore è calibrato e si può salire soltanto in pochi. E' pure strettino e un po' claustrofobico, oltre che un tipico ascensore polacco (con il personale che prende in giro al comune terrore dei turisti preoccupati per la qualità dell'ascensore, appunto...). La vista è splendida. Lo spazio per muoversi decisamente poco, ma basterà passare uno alla volta e si potrà davvero ammirare la penisola, i ponti e i canali, il mercato e gran parte della città dall'alto. Breslavia è davvero magnifica e romanticissima, da andarci e tornarci, in compagnia di chi amate.

Palazzo della Cultura e della Scienza - Varsavia

2010-10-10T08:10:00.000-07:00

Il Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia è un edificio enorme che non può passare inosservato, sia per la sua grandezza che per la sua architettura. L'edificio risale a metà del 1900, progettato dal russo Lev Rudniev e donato alla città dall'URSS. Negli anni 50 il palazzo era il secondo più alto d'Europa e costituito da 40 milioni di mattoni, presenta 30 piani e arriva a un'altezza di 230 metri circa.

Raggiungerlo è discretamente facile, si trova in zona stazione e in un punto che risulta vicinissimo al centro pedonale cittadino. Chiedere ai polacchi dove si trova suscita sempre arricciamenti di naso, perché non è decisamente ben visto da molti, considerando che rimane ancora oggi il simbolo della dominazione sovietica. La zona non è neanche bellissima, in prossimità di giardinetti un po' decadenti e pieni di barboni, c'è da stare attenti, sia per questo che per il traffico e le strade a senso unico, rotonde con più semafori, strisce pedonali ovunque, bus, tram e pedoni che si recano al vicino centro commerciale. Se andate in macchina evitate le ore di punta perché potrete metterci delle ore ad attraversare la città!

Il palazzo è oggi sede di numerosi scambi culturali. Vengono allestite mostre temporanee, ci sono diversi uffici, zone conferenze e anche un cinema. Io ovviamente sono entrata al cinema, e anziché chiedere il biglietto ho chiesto informazioni. Il ragazzo rideva parecchio, forse perché è una cosa che succede spesso o non succede mai? Ad ogni modo l'ingresso è totalmente dall'altra parte, non verso i parcheggi insomma, in una parte più oscura e forse tetra (diciamolo, l'edificio è un po' inquietante...). Oltrepassate le colonne dovrete fare diverse scale per poter accedere agli ascensori della zona panoramica. Si arriva fino all'ultimo piano, il trentesimo, a circa 180 metri d'altezza. Una volta arrivati in alto lo spettacolo sarà fantastico! L'edificio, interamente in pietra, è davvero regale, e il panorama è splendido. Io sono salita intorno alle 19 di sera (era estate) e sono rimasta un'oretta. A quell'ora è stato davvero bellissimo perché il sole cominciava a tramontare sui tetti di Varsavia e ogni minuto la luce prendeva dei colori diversi. Si vede tutta la città, i grattacieli, gli hotel, la città vecchia, i giardini attorno alla stazione, e si respira l'atmosfera polacca fino in fondo.

Alto, si, altissimo e da vertigini. E' impossibile cadere ma la visita è per me stata difficile (vento e freddo compresi). Per i più temerari c'è anche un bar con terrazza, posizionato leggermente più in alto delle protezioni, che permette una visione davvero meravigliosa della città.

Da andarci! Per forza. L'ingresso costa 20 zloty, circa 5 euro.

Indirizzo: Piazza Defilad 1

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L'UFO di Bratislava

2010-09-29T12:52:00.000-07:00

L'Ufo di Bratislava è una particolarissima vista panoramica sulla città, situata dentro un edificio interamente di metallo a forma di Ufo. Impossibile non notarlo quando si arriva in città, lo vedrete subito perché domina interamente il Danubio e il centro storico.

Non è di certo un museo, anzi per essere esatti è un ristorante. Ma al di sopra possiede una zona panoramica e l'ingresso è a pagamento. Per arrivarci è necessario percorrere a piedi più di metà ponte che attraversa il Danubio. Anche il ponte ha un suo perché...traballa.

L'avventura sul ponte e sull'Ufo è stata difficilissima per me che soffro molto i movimenti e di vertigini. Il ponte al di sotto ha un passaggio pedonale ma sopra (esattamente sopra le vostre teste) passano le auto e i camion! Sapere di avere un camion sopra la testa non è il massimo, soprattutto mentre passeggi e ti godi il meraviglioso Danubio di Bratislava! L'ho quindi attraversato difficilmente e con molto sforzo, per ben 4 volte (due andata e due ritorno), perché la prima volta che ho visto l'ingresso dell'Ufo non sono voluta salire per paura dell'ascensore. All'ingresso c'era una simpatica ragazza che mi ha dato la spinta finale, mi diceva che l'ascensore aveva delle panchine dove potevo sedermi, l'unica cosa che potevo "sentire" era la velocità.

Se guardate le foto, l'Ufo è sorretto da dei tiranti obliqui. L'ascensore attraversa uno di questi e sale in obliquo. Una volta dentro però è stato più facile del previsto e posso dirvi tranquillamente che avere paura di quell'ascensore è veramente stupido! E' piccolo si, ma c'è una panca e due aste alle quali appendersi. Inoltre, quando vi sedete, l'ascensore salirà verso le vostre spalle, quindi la sensazione di "cadere" sarà davvero ridotta al minimo, vi sembrerà soltanto di salire, storti, ma di salire. Veloce si, discretamente veloce, ma neanche troppo.

Una volta arrivati c'è un secondo banchetto e il bar ristorante. La vista è davvero magnifica già da qui, il ristorante è tutto a vetri fino ai piedi, vi sembrerà di essere quasi dentro un grande acquario. Molto soft e romanticissimo, curato ed elegante, con i camerieri in divisa.

I bagni meritano una visita. Sono con vista! Mentre sedete sul water potrete guardare il panorama e una simpatica scritta in inglese vi dirà: "gradisci il panorama?". Nel bagno degli uomini invece c'è addirittura un secchiello...per vomitare! Bratislava si sa, è città molto alcolica, ma un secchiello in un bagno dovevo ancora vederlo (e infatti ho visto la foto!).

Dalla zona ristorante c'è una piccola porta che da su alcune scale in ferro e grate. Quelle si possono dare fastidio a chi soffre di vertigini, ma io sono riuscita a salirci senza problemi. Solo due piccoli piani e si è in cima, ad appena 95 metri d'altezza (pensavo di più!) per godersi un bellissimo panorama! Eh si Bratislava da lassù è davvero bellissima, peccato soltanto per le protezioni spinate che tolgono un po' di atmosfera (e servono veramente poco). Da qui si vede anche il castello, che è più o meno alla stessa altezza.

Insomma, salire sull'Ufo è obbligatorio, anche se decisamente non vale i 6 euro. Ma la vista è molto bella, e se siete in due cenare è davvero romanticissimo, soprattutto al tramonto.

Se volete cenare dovete però prenotare, perché l'Ufo ha una capienza massima. Se proprio non ce la fate a salire, dal castello si ha più o meno la stessa vista, solo non verso il castello.

Io mi sono decisa dopo un giorno, con una telefonata di mio fratello: "e sali, quando ti ricapita?". Non abbiate paura e salite! Quando vi ricapita?
Dimenticavo, al passaggio delle auto e dei camion l'Ufo trema leggermente. Per me (e per un cagnolone sdraiato accanto alle gambe dei suoi padroni) impossibile non notarlo, ma è davvero quasi impercettibile.

In foto: primo piano dell'Ufo, l'Ufo visto dal Danubio e dal Castello, il ponte sul Danubio da attraversare a piedi, l'ingresso all'ascensore, il ristorante, vista dal bagno, le scale, vista dalla zona panoramica.

Panorama Racławicka (Panorama di Racławice) - Breslavia (Wroclaw)

2010-09-18T17:46:00.000-07:00

Sono stata a Breslavia una giornata soltanto, troppo poco per poterla assaporare, ma ho deciso di visitare il Museo Panorama perché ne ero molto incuriosita e mi affascinava moltissimo vedere una tela di forma circolare e lunga oltre 100 metri! Quando avevo letto sulla guida della Panorama pensavo in realtà che fosse una zona panoramica. Mi sbagliavo e di grosso! In realtà si tratta di un dipinto unico nel suo genere!

La Panorama è abbastanza vicina se arrivate dal centro città. Dovrete semplicemente spostarvi verso la zona verde dei ponti e delle isole e camminare una ventina di minuti al massimo. Una volta entrati dovrete aspettare il vostro turno. Si entra soltanto a orari stabiliti ogni mezz'ora e con guida. Dovrete lasciare gli zaini (la borsetta potete portarla) al guardaroba e poi aspettare nell'ampia sala d'aspetto con poltrone. Se avete un po' di tempo consiglio di andare verso i bagni perché c'è una saletta, in cui si passa obbligatoriamente se volete andare alla toilette, in cui ci sono delle ricostruzioni di Breslavia nell'Ottocento.

Una volta entrati si passerà attraverso un corridoio buio e in salita, di forma ellittica e girerete intorno fino ad arrivare alla cima della Panorama e ammirare, davanti a voi, il dipinto! Vi verrà consegnata un'audio guida personale, nella vostra lingua, che vi spiegherà la storia del dipinto e la storia della città narrata in esso. E' sicuramente utilissimo, ma un po' stancante per quanto mi riguarda, anche perché andava appoggiato vicino all'orecchio e l'altoparlante mandava invece la lingua polacca a tutto volume e così ben poco si capiva. Inoltre la gente si spostava a guardare le zone del dipinto a seconda delle descrizioni della guida, di conseguenza c'era un ammasso tale che precludeva la visione anche parziale. Di conseguenza ho ascoltato poco la guida e guardato di più il dipinto, nelle zone che restavano solitarie più a lungo.

Ma veniamo alla bellezza! Sì, perché bellezza era ed è! La tela è completamente circolare e misura 15x114 metri. Grande e con una prospettiva particolarissima, permette una visione quasi 3d e sembra di essere dentro il dipinto, per quanto è realistico! Tra la piattaforma turisti e il dipinto c'è un'area di qualche metro che è stata ricostruita con terreno artificiale, alberi, rocce e illuminazione idonea, che ne aumenta la prospettiva e da al visitatore l'impressione di camminare dentro la scena e sentirsi parte dell'opera. E' una sensazione fantastica! Il dipinto racconta la battaglia di Raclawice del 4 aprile 1974, la cui vittoria fu importantissima per la nazione. Molti furono gli artisti che si occuparono dell'opera, tra i quali Jan Styka

e Wojciech Kossak.

La Panorama è un museo bellissimo, quando la guardi intensamente e ti lasci conquistare dalla prospettiva ti sembra quasi di toccare i cavalli, di aiutare i prigionieri, di soccorrere i feriti e di sentirti vincente e sconfitto allo stesso tempo. E' come entrare in un luogo magico, diverso dal tempo, dallo spazio e dalla realtà. E' come essere dentro una fantastica opera d'arte, essere tu stesso un dipinto, unico al mondo. Andateci! Ne vale davvero la pena!

Indirizzo e contatti:
Filiale del Museo Nazionale
ul. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
tel. (+48 71) 344-16-61, 344-16-62 (centralino)
tel. (+48 71) 343-36-39 (segreteria)
fax (+48 71) 343-36-39
e-mail: panorama_raclawicka@pro.onet.pl
e-mail: biuro@panoramaraclawicka.pl

Museo di Keplero (Kepler-Gedachtnishaus) - Ratisbona (Regensburg)

2010-09-13T09:14:00.000-07:00

Il Museo di Keplero di Ratisbona si trova nella casa in cui Keplero morì, in occasione di una visita a un amico. Si tratta quindi di un museo ricavato in un luogo frequentato dallo scienziato, ma non proprio la casa in cui visse. Il museo si trova vicinissimo al Danubio, lungo via Keplero, e ha conservato le caratteristiche delle case di un tempo, con arredamento e pavimenti completamente in legno.

La casa non è grandissima e la si può visitare in breve tempo. Era praticamente deserta, e ho potuto sentire l'atmosfera scientifica che soltanto certi luoghi trasmettono!

L'interno presenta qualche stanza di grande dimensione, con mobili di legno antico, oggetti d'arredamento dell'epoca, scrittoi, diverse statue in marmo, diversi quadri, e moltissimi documenti cartacei che illustrano la vita e le opere dell'autore, tra cui anche parecchi diplomi. Naturalmente molti sono gli oggetti di astronomia, di appartenenza a Keplero e alla sua famiglia.

Un museo piacevole e silenzioso, che ha solo due piani (il terzo era chiuso), e che raccoglie qualche notizia e vi farà tornare all'epoca delle grandi scoperte astronomiche, perché l'atmosfera la sentirete tutta, e forse anche un po' di tristezza.

In foto: facciata della casa, ingresso, mappamondo, lo studio, sala da pranzo, ritratto, busto in marmo, antico lavabo, iscrizione esterna, diplomi

Museo di Keplero
Keplerstrasse 5
tel 507 34 42
orari di apertura: tutti i giorni dalle 10,30 alle 16,00.

Bruckturm Museum (Museo della Torre del Ponte) - Regensburg - Ratisbona

2010-08-31T03:37:00.000-07:00

Questo piccolo museo si trova nella Torre del Ponte, una torre collocata proprio di fronte al Danubio, a Regensburg (Ratisbona). La vedrete sicuramente, in pieno centro, dal ponte di pietra spicca in tutta la sua bellezza. Al suo interno potrete osservare qualche oggetto ricostruito e ricavare a intuito qualche info (è scritto tutto in tedesco) sulla storia del ponte e la navigazione sul Danubio. Diversi i modellini in legno ricostruiti delle vecchie imbarcazioni usate, ma anche dello stesso ponte. Per salire ci sono delle piccole scale di legno su tre piani, e in parti di muro sono incastonate opere d'arte contemporanea che forse cambiano sempre (nel mio caso erano tutte dello stesso artista).

Ci si aspetterebbe, una volta in cima, una zona panoramica aperta. In realtà vi troverete di fronte a qualche stanzetta tutta rivestita in legno e pietra con delle piccole finestre chiuse. La prima cosa che ho pensato è stata: beh, tutto qui? Non restate imbambolati dalla fatica della salita, affacciatevi alle piccole finestre! Da qui si vede una panoramica (ostruita dai piccoli vetri) del ponte dall'alto (bellissimo!), e della cittadina con le sue case e i suoi tetti. La vista è abbastanza limitata poiché la torre non è collocata in una zona degnamente panoramica, ma salirci costa appena 2 euro, e alla fine posso consigliarlo. La mia guida diceva: vista magnifica. Avrei da ridire sul magnifico, ma devo precisare che Ratisbona, nonostante sia una cittadina patrimonio dell'Unesco, non mi è piaciuta.

Museo della tortura - Cracovia

2010-08-27T11:36:00.000-07:00

Il Museo della tortura di Cracovia si trova lungo via Florianska, la grande strada pedonale che porta al Barbacane, una zona delle mura della città. L'ho incontrato per caso, passeggiando, e sono entrata per curiosità. Di fronte all'ingresso un ragazzo vestito da boia indicava infatti il museo, era impossibile non notarlo. Un piccolo banchetto costituiva la biglietteria, dove una signora che non parlava neanche mezza parola di inglese (ma comunque gentilissima) ci ha venduto dei biglietti per la modica cifra di 6 PLN (zloty), che corrispondono a circa 1,50 euro. Veramente pochissimo, ma anche il museo non è che ospiti molta roba. Si scendono delle ripide scale a grata e si entra in una specie di sotterraneo che crea molto atmosfera. Le piccole salette ricavate a mo di caverna mostrano qualche apparecchio di tortura piuttosto classico, come la sedia delle streghe, la forca, la gogna, il cavalletto. Altri strumenti illustrano bene varie altre tecniche come l'impalamento (anale e vaginale), la contorsione degli arti, la tortura dell'acqua. Il tutto è abbellito da manichini poco felici, incastonati tra uno strumento e l'altro, che dovrebbero destare forse timore ma che in realtà sembrano dei pupazzi sporchi. Dei cartelli descrivono gli strumenti anche in inglese.

Insomma, nel complesso un museo non museo, e cioè una specie di fregatura per i turisti (come me), che si lasciano trasportare dall'entusiasmo della scoperta delle città estere. Il museo non vale neanche quel poco euro d'ingresso, è piuttosto scadente, e se ne avete visti altri di simili potrete decisamente fare a meno di vedere questo. Il ragazzo di fronte alla strada, in compenso, era piuttosto simpatico!

Acquario di Genova

2010-07-01T03:36:00.000-07:00

Sono stata soltanto una volta all'acquario di Genova . Bello, bellissimo e grandissimo. Non amo però gli animali rinchiusi, ma ci sono stata soltanto perché è il più grande d'Italia e il secondo d'Europa. Ero curiosa.

E rende davvero. Ci si mette un bel po' a girarlo tutto, alcune vasche sono bellissime e permettono a volte un quasi contatto con alcune specie. Per i bambini poi, o per chi non ha avuto la possibilità di vedere dal vivo certi animali, potrebbe essere una bellissima esperienza.

La zona è molto bella, nel borgo antico di Genova, e la struttura è stata progettata da Renzo Piano.

Si svolge su più piani e diverse sono le sezioni: mari freddi, tropicali, mediterraneo, acque salmastre, acque dolci tropicali e foreste tropicali. Ricordo in particolar modo la vasca dei coccodrilli del Nilo, più piccoli di quel che credessi. Ma anche quella dei pinguini, con la ricostruzione del loro ambiente naturale. E' stato stranissimo vederli tuffarsi dalle rocce ricostruite, come possiamo vedere nei film e nei cartoni animati (anche se un po' triste, devo dire). Un'altra vasca che mi ha colpita è stata quella delle foche. Non avevo mai visto una foca, in nessuna occasione! La vasca è enorme e bisogna aspettare un po' per vederle nuotare, e nuotano come...siluri! Ruotano su loro stesse e sono davvero veloci!

Ci vogliono circa due orette per visitare tutto l'acquario, ma all'interno ci sono anche diversi punti di ristoro. Io lo consiglio sicuramente per la sua importanza, ma se amate moltissimo gli animali, potrete soffrire in diverse occasioni. Ingresso adulti 20 euro circa.

Antiquarium di Cesenatico

2010-05-24T12:39:00.000-07:00

Situato accanto al Museo della Marineria , l'Antiquarium di Cesenatico è un piccolo museo archeologico di poche stanze che racconta la vita quotidiana della cittadina ai tempi dei romani. L'ingresso presenta una stanza in cui è collocata una grande pianta del territorio e un pezzo di tronco d'albero antichissimo.

Gli oggetti sono stati tutti trovati in zona e sono per lo più resti di statue ritrovati nelle antiche fornaci, ma anche oggetti d'uso quotidiano, di casa e che facevano parte delle strade.

In una sala è presente anche una mappa medievale che riproduce le strade dell'impero romano, la Tabula Peutingeriana. Si può toccare e scorrere per lungo, fino ad individuare le località di interesse (in questo caso Cesenatico, Ravenna, Rimini).

Alcuni resti di ville dell'epoca, che erano poi delle aziende agricole per la coltivazione dei campi, la produzione del vino e l'allevamento, sono contenuti in vetrine e ben descritti. Diversi anche i mosaici proposti, a pavimento.

Gli oggetti quotidiani sono principalmente statuette, stoviglie, monete, pentole e ornamenti femminili.

Presente inoltre una macina da grano e diverse rocce lavorate come segna miglia. Molte le monete esposte, tutte d'argento e risalenti ai secoli XVI e XVII, tutte rinvenute in mare.

Un museo piccolino e carino, da vedere associato all'altro, per solo 2 euro. Il Museo della Marineria è sicuramente più bello, ma già che siete là vederli entrambi non costa nulla. Dedicato a chi ama l'archeologia.

In foto: ingresso, pianta della città, oggetti d'uso quotidiano, mappa medievale, tomba e corredi funerari, mosaico a pavimento, esempio di terreno, pietre segna miglia.

Museo della Marineria - Cesenatico

2010-05-21T05:45:00.000-07:00

Un Museo carinissimo questo di Cesenatico, scoperto per caso mentre attraversavo la Romea. Cesenatico mi piace molto, come tutte le piccole cittadine marittime poco attraversate dal turismo.

Il Museo della Marineria si trova in una zona pedonale, affacciato lungo il grande canale che ospita moltissime barche attraccate e alcune di esse sono ancora naviganti.

Il Museo ha infatti una sezione galleggiante all'esterno e una sezione a terra, che rappresenta la vera sede.

Lungo il canale ci sono 10 imbarcazioni tradizionali dell'alto e medio Adriatico, ognuna diversa e di diverse dimensioni. Due di esse sono ancora in uso per poter trasmettere ancora oggi le tecniche di manovra che si stanno ormai perdendo nel tempo.

Molto belle, vale la pena guardarle una a una e stupirsi soltanto per questo.

La sezione interna vi accoglie con il grande bookshop, molto bello e ricchissimo di gadget, soprattutto per i bambini. Il Museo si svolge in due piani, al suo centro ci sono infatti due enormi velieri, e al piano superiore possono essere ammirati anche dall'alto, grazie a particolari scale che ne consentono un'ampia visione.

Il Museo è allestito splendidamente. Quasi tutto multimediale, presenta ad ogni padiglione un pc che si accende da solo al passaggio, dove sono illustrate le tecniche corrispondenti o filmati esaustivi dell'epoca. Molto carina come idea e decisamente efficace. All'ingresso c'è una specie di canoa-gondola (difficile da definire), un reperto ormai unico proveniente dal veneto, donato al Museo da un mercante del 1800 che raccoglieva un po' di oggetti qua e là. Questo tipo di imbarcazione (vedi foto) veniva usata a Venezia per trasportare i turisti nei canali, o da un canale all'altro. Davvero originale, anche se ora non ricordo il nome, presenta due remi a forma di spatola.

Al centro della grande sala emergono (ed è il caso di dirlo) due enormi barche: il Cidia (un trabaccolo) e il Vigo (un bragozzo), risalenti al 1921 e molto usate nell'alto Adriatico nella marineria a vela. Sono bellissime e davvero grandi. Naturalmente non ci si può salire, ma ci sono diversi punti di visuale, da cui si può vedere praticamente tutto.

Sulla sinistra comincia la vera visita, con un percorso illustrativo sulla struttura delle barche: i materiali usati, un esempio di ruota del cordaio (con filmato in cui è un bimbo a lavorare per pochi spiccioli al giorno), il carro-leva con pezzi di corda di canapa, lo squero, l'allora cantiere navale. Ma anche le parole del mare, cioè un insieme di luoghi comuni verbali che hanno reso una simbologia comune a tutti i marinai dell'epoca. Inoltre la ricostruzione di una bottega di carpentieri navali di Cesenatico, che anticamente risiedeva lungo la banchina del porto, ricostruita come l'originale: la Bottega Marconi. L'argano da spiaggia colpisce per la sua grandezza; il pannello che lo illustra spiega bene come nei litorali a sud di Ancona, dove i porti canale non erano presenti come nella costa romagnola, le barche venivano tirate a braccia dalle persone con l'aiuto di argani di legno (impressionante!).

Sulla destra ci sono diversi esempi di ancore, nodi, bozzelli, timoni, vele e motori. Carina una piccola barchetta azzurra, costruita per i bambini e far capire loro le componenti principali delle barche.

Il piano superiore è molto carino, fa sentire più vicini all'aspetto umano dell'ambiente marinaro. Diversi sono gli oggetti presenti, riguardanti la vita di bordo, la pesca, la navigazione. A bordo ad esempio gli oggetti erano ridotti all'essenziale: un paio di pantaloni, un berretto, zoccoli di legno e cuoio, una camicia, un cappotto di lana impermeabilizzato con olio di lino. Ma ancora piccoli oggetti cari ai marinai: pipe di diverso tipo (ancora oggi pescate dai nostri marinai), un coltello a serramanico usato un po' per tutto (sia per mangiare che per tagliare le corde ad esempio!), ma anche grandi bauli decorati con disegni personali e fotografie della propria famiglia, alcuni con posate. Inoltre reti per pescare i vari tipi di pesci e crostacei (con eccellenti spiegazioni accanto), lumi a petrolio, campane e corni, vele colorate, bussole, scandagli a mano. L'uso di colori diversi consentiva la comunicazione tra le navi e il conseguente passaggio lungo lo stesso tratto di mare senza danni.

Se avete guardato bene le foto, avrete inoltre notato un simbolo particolare, e cioè quello degli occhi. Questi, posizionati a prua, avevano un significato puramente simbolico, e venivano collocati per rendere un po' l'idea che la barca stessa avesse due occhi aperti verso l'orizzonte. Presente inoltre il pulizon, una scultura chiamata anche cuffia, con aspetti simile a un vello di pecora. Anche questo è un simbolo propiziatorio, derivato dall'uso del sacrificio di animali alle divinità del mare.

Infine un grande spazio è dedicato ai relitti, specialmente motori. Sono impressionanti. Ricordano moltissimo le immagini di vecchi film in stile Titanic!

Concludendo, un Museo che vale sicuramente la pena vedere! Sia per gli adulti che per i ragazzi. L'ingresso di due euro (comprendente anche la visita all'Antiquarium) è davvero irrisorio. Molto ben allestito, pulito, multimediale, spazioso e ben illuminato. Inoltre dotato di accessibilità per gli invalidi (ascensore e scale attrezzate).

Un'altra sala ospitava la mostra temporanea a tema marinaro del pittore Gerard Rosés, che sarà visitabile fino al 24 maggio 2010. Veramente bella e originale, con diversi pezzi realizzati quasi tutti in cartone dipinto.

In foto: ingresso, imbarcazione turistica veneziana, carro-leva, materiali e attrezzi, scheletro dello scafo, l'argano da spiaggia, il Cidia e il Vigo, ancore, piccola barca per i bambini, motori, ancora il Cidia e il Vigo, pipe, zoccoli, coltelli, bauli, reti, lampade, gli occhi, rottami. Nell'ultima foto è presente uno scorcio della sala con le opere di Gerard Rosés.

Museo della città - Rimini

2010-05-13T11:38:00.000-07:00

Situato a pochi passi dalla Domus del Chirurgo, verso l'ex cattedrale, il Museo della Città rappresenta un piccolo gioiellino a Rimini. Sono stata un pomeriggio piovoso, in due tempi (il museo ha orari particolari e fa una lunga pausa pranzo!). Se visitate la Domus il biglietto è comune a 5 euro, mentre la domenica l'ingresso è gratuito.

Le sale sono allestite in tre piani. Il museo è molto grande, quindi prendetevi del tempo se siete minuziosi, altrimenti vi toccherà fare il tutto in due step, come è successo a me. Il piano terra ospita i ritrovamenti della Domus del Chirurgo, che si trova in Piazza Ferrari, a pochi passi dal museo. E' la zona più bella, se avete poco tempo cominciate da quella perché davvero merita moltissimo. Vi si trovano tutti i reperti scoperti, da pezzi di intonaco, muri, disegni, pitture, oggetti per cucinare, oggetti di arredo, mosaici, oggetti di svago, statuine e naturalmente ferri chirurgici. Nella Domus infatti viveva un medico e moltissimi sono i pezzi di ferro e di osso ritrovati, alcuni conservati benissimo. Sono strabilianti i mortai usati per la preparazione del farmaci, grandissimi! Ma anche dei modelli anatomici particolari (piedi), oggetti in osso per operazioni chirurgiche e moltissimo altro (pinze, martelli, seghe, coltelli, ecc.).

Ciò che colpisce maggiormente sono i mosaici, perché gli oggetti di tutti i giorni sono bene o male tipici di tutti i musei di questo genere. Alcuni mosaici sono favolosi, ottimamente conservati, e ci sono anche pezzi di tapezzeria dei muri della casa, coloratissimi, rossi, arancioni. Due stanze inoltre sono state ricostruite a modello della Domus: lo studio del chirurgo e la stanza da letto. Sono veramente carine e credo la parte più bella di tutto il piano terra.

Il secondo piano ospita ancora ritrovamenti, ma archeologici della zona e moltissimi quadri grandissimi (alcuni a parete) della scuola riminese dal del 400-500. Scurissimi e grandissimi, alcuni molto interessanti, ma li apprezzerete se amate quel tipo di arte. L'ultimo piano ospita la Pinacoteca, con quadri e sculture di artisti della zona fino al 1900. Un po' più lenta la visita di quest'ultima e per quanto mi riguarda anche stancante. Moltissimi i ritratti, c'è un lungo corridoio solo di quelli, ma anche stemmi, elementi d'arredo e arazzi.

Rimini non è quindi soltanto cittadina di mare, di divertimento e di bei negozi. Ha anche dei piccoli musei molto interessanti, che vi consiglio sicuramente.

Sito Internet

In foto: ingresso, lavorazioni di ossa, ricostruzione dello studio del chirurgo con attrezzi, ricostruzione della camera da letto del chirurgo, mosaici d'arredo, attrezzi chirurgici, mortai per la preparazione dei farmaci, mosaici da parete e da pavimento.

Palazzo Ducale di Urbino, Primo e Secondo Piano

2010-05-01T13:55:00.000-07:00

Dal Cortile d'Onore, salendo le scale sulla sinistra, si arriva all'ingresso del Primo Piano di Palazzo Ducale. Ad accoglierci la Porta della Guerra, bellissima e da vedere da vicino, poiché aperta. Il portale in pietra è davvero prezioso, rappresenta scene di guerra (il Duca era molto abile nell'uso delle armi da fuoco) e il simbolo dell'Ordine della Giarrettiera è un po' ovunque. Avvicinatevi alle ante delle porte, anche se non potrete vederle di fronte, sono davvero sbalorditive.

Palazzo Ducale è grandissimo. Se decidete di visitarlo vi consiglio di prendervi almeno un paio d'ore (mentre se siete minuziosi come me, anche il doppio!), perché le opere contenute all'interno sono tante e tutte molto belle. Le sale delle antiche Residenze a me piacciono particolarmente, sembra quasi che facciano tornare indietro nel tempo. L'ingresso ci porta all'Appartamento della Jole. Si tratta di sei stanze così denominate per la presenza di un grande (e bellissimo) camino che decora la prima sala, in cui sono raffigurate le figure mitologiche di Ercole e Jole (Giovanni da Fiesole, 1400 circa). Le sale sono grandissime, tipiche dei Palazzi del 1400, ognuna con camino ed enormi finestre. Contengono soprattutto quadri, ma anche statue, frammenti di sculture, ritratti lapidei, affreschi su muro (alcuni solo in parte conservati) e fantastiche decorazioni sui soffitti. Gli oggetti che più mi hanno colpita sono l'Alcova del Duca Federico, totalmente in legno dipinto, una grande lettiera quattrocentesca con raffigurati dei piccoli alberi che danno un gran senso di spazio. Non si può entrare dentro ma lo spazio interno è piccolissimo! Bellissima anche la Madonna in trono fra Angeli, pittura su legno di Girolamo di Giovanni. La sala 6 ospita opere donate da Paolo Volponi, improntata specialmente verso l'arte marchigiana. Da qui si apre infatti un grandissimo salone con moltissimi quadri. Alla fine si arriva all'Appartamento degli Ospiti, o dei Melaranci. Tutte le sale (dalla 9 alla 15) erano riservate all'alloggio degli ospiti del Duca. Molte finestre si affacciano verso il cortile interno, chiamato Giardino dei Melaranci. Tra le sale la più caratteristica è la Saletta del Re d'Inghilterra, dedicata a Giacomo, l'allora re d'Inghilterra. La saletta ha un soffitto con decorazione a stucco molto bella. Il quadro che non ci si può non fermare a guardare è la Sacra Conversazione di Giovanni Bellini(protetto da vetro e aria modificata, che ho fatto suonare per sbaglio..). Subito dopo le sale dell'Appartamento del Duca, bellissime. Questa zona del palazzo è davvero ben conservata e la visita vi farà sostare a lungo. Anche qui immensi camini molto belli, contornati da opere di vario genere, tutte legate al Duca ed eseguite da artisti che lavorarono per lui. La Sala delle Udienze è molto caratteristica: appare non molto grande e di forma irregolare e vi sono custoditi due splendidi dipinti di Piero della Francesca, la Flagellazione e la Madonna di Senigallia. Sono collocate vicine e lasciano il segno (anche a numerose interpretazioni). Lo Studiolo del Duca è un piccolo gioiellino. Interamente in legno la parte inferiore (con riproduzioni di armadi e scaffali anche semiaperti), sembra un'opera d'arte. Tutta intarsiata con figure delle Virtù Teologali (disegnate da Botticelli). Nella parte superiore ci sono 28 ritratti di uomini di rilievo del tempo e della Bibbia di Pedro Barruguete e Giusto di Grand. Non tutti però sono presenti, alcuni sono in bianco e nero (e vedrete la differenza) e sono attualmente custoditi al Museo del Louvre. Il soffitto è stupefacente. Interamente in legno intagliato e dorato, a lacunari, è coloratissimo e vi lascerà senza parole. Dallo studio si affaccia una stanzetta minuscola (Stanza del Guardaroba), nella quale c'è una piccola finestrella e una porta di legno chiusa a chiave. Non si può accedere, ma oltre quella porta c'è una scala a chiocciola che sale fino al piano superiore e a una delle torri. La Camera da Letto del Ducapresenta un'elegante porta intarsiata con una lunetta azzurra molto carina. Il quadro più significativo è il Ritratto del Duca Federico con il figlio Guidubaldo. Qui il Duca è di profilo (con un gran bel nasone, devo dire!) ed è stato dipinto da Pedro Berruguete con i suoi titoli nobiliari (Ordine dell'Ermellino, Ordine della Giarrettiera) e con quelli personali (doti militari, umanistiche). Effettivamente il Duca è raffigurato con un libro aperto in mano e vestito da un'armatura. Il figlio è ritratto bambino e regge uno scettro.

La Sala degli Angeli è davvero stupenda! Enorme, un piccolo scrigno di fantastiche opere d'arte! Bellissimo il camino, di Domenico Rosselli, con una serie di angioletti che si rincorrono su sfondo azzurro, giocano e suonano. Il quadro che vi lascerà fermi immobili per un po' è la Città Ideale. Impossibile non averlo visto o non ricordarlo dalle scuole superiori (per gli studi di storia dell'arte sulla prospettiva!). L'autore non è noto, anche se attribuito dai più a Luciano Laurana. La città è appunto ideale, utopica, una grande piazza attraversata da un palazzo centrale a planimetria circolare, con ai lati due fontane a pianta ottagonale. Non ci sono figure (se non due piccioni che si fa anche fatica a vedere!), i colori dominanti sono il bianco e l'azzurro, e nessuna persona. La sensazione di pace e tranquillità che emana questo quadro è davvero gratificante. A fianco La Profanazione dell'Ostia, di Paolo Uccello. Una piccola storia dipinta di come un mercante ebreo si impossessa di un'ostia consacrata, viene poi ucciso insieme alla donna che gliel'ha venduta e infine la contesa dell'anima della donna dagli angeli e dai demoni. Stupendo, davvero bello, anche se piccolo e ho fatto fatica a vederlo bene in qualche punto. La Comunione degli Apostoli altrettanto bello, di Giusto di Gand, anticamente Pala dell'Altare Maggiore della Chiesa del Corpus Domini di Urbino. Gesù distribuisce la comunione agli Apostoli. Non manca il Duca Federico ritratto con il figlio, ma anche curioso un uomo vestito con abiti orientali.

Il Salone d'Onore, grandissimo, detto anche Salone del Trono, presenta diversi Arazzi grandissimi, raffiguranti scene degli Apostoli. La Sala delle Veglie, successiva e molto più piccola, presenta due piccoli ma significativi quadri: la Pentecoste e la Crocifissione diLuca Signorelli. Degna di nota anche l'Incoronazione della Vergine (Pala Buffi), diGiovanni Santi, padre di Raffaello. Si nota la differenza (San Sebastiano sempre presente!).

Dopo le stanze del Duca, si comincia con quelle della Duchessa. Ecco quindi il Salotto della Duchessa, in cui si notano già ambienti più raffinati e con un tocco decisamente femminile! Belli e d'effetto gli stucchi, gli intagli decorativi, i ricami dei soffitti. Questa sala presenta una piccola opera giovanile di Raffaello (Santa Caterina d'Alessandria) e lo splendido Ritratto di Gentildonna (La Muta), sempre di Raffaello. E' davvero stupendo, da restare a guardarlo per un po'. Il dipinto fu eseguito da Raffaello a Firenze agli inizi del 1500. Lo sfondo, completamente nero, lascia trasparire il colore bianco-rosato della pelle della donna, a braccia conserte e con una leggera espressione concentrata. In questo quadro si possono notare degli influssi alla pittura di Leonardo, poiché sia l'espressione che la posa ricordano moltissimo La Gioconda.

La Camera della Duchessa si trova di fronte all'Appartamento del Duca e da qui si può vedere il piccolo Giardino Pensile (a cui si può accedere all'esterno, ci sono due panchine, i bagni e un bar..) e la cosa più interessante è che è collegata dalla stanza da letto del Duca da un camminamento esterno che attraversa tutto il giardino, in alto! A vederlo ora, senza protezioni, sembra quasi una follia attraversarlo, ma anticamente probabilmente era un passaggio ben protetto che permetteva ai due consorti di incontrarsi. In questa stanza ci sono l'Ultima Cenae la Resurrezione di Tiziano Vecellio.

La Stanza del Guardaroba e la Stanza della Preghiera sono davvero carinissime. Con un tocco femminile che non può non essere notato, piccoline, la seconda presenta un soffitto a stucchi bellissimo.

Un'altra scala porta al Secondo Piano, con meno stanze da vedere. Ci si può accedere soltanto ogni ora (all'ora). Non ho ben capito perché, ma così ci è stato detto. Qui sono presenti più che altro dipinti successivi al Rinascimento. Gli artisti sono Federico Barocci, Claudio Ridolfi, Andrea Lilli, Simone Cantarini, Orazio Gentileschi, Giovan Francesco Guerrieri. Solo per chi ama la pittura dunque, alcune opere sono molto belle. Una piccola sala (davvero piccolissima), a cui si accede scendendo tre gradini, con i muri completamente dipinti d'azzurro, presenta delle tele davvero enormi di Gaetano Lapis. Sono davvero stupende.

Non dimenticate di passare per il bookshop (non molto significativo anche se c'erano diversi libricini d'arte che avrei comperato!), perché a fianco ci sono ancora due piccole salette da vedere! Si tratta della Cappellina del Perdono e del Tempietto delle Muse. Queste sono collegate dalla scala a chiocciola di cui ho parlato prima. Veramente carini, soprattutto la Cappellina, con soffitto decorato e marmo ovunque. Qui, come in gran parte delle stanze, ci sono delle panchine di pietra collocate vicinissime alla finestra, dove nei primi dell'800 qualcuno ha inciso qualche frase in italiano sconnesso (italiano dell'epoca?!) con il suo nome. Interessante punto di vista di un carcerato. Il Palazzo infatti fu la sede anche del carcere cittadino.

Insomma riassumendo visita lunga (e in alcuni tratti stancante), ma davvero significativa. Ne vale la pena. Potrete scegliere se visitare subito i due piani del Palazzo, oppure vedere prima i musei sottostanti (Museo Archeologico, Biblioteca del Duca, Sotterranei). Io ho visto subito la Biblioteca e poi il Palazzo, mi sono lasciata alla fine i Sotterranei, che sono davvero la parte più bella. Stancante ma meraviglioso. Niente foto degli interni (purtroppo).

In foto: Cortile d'Onore, Giardino Pensile, Teatro Sanzio visto da una delle finestre del Palazzo, panchina di pietra con incisione del 1800.